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Danelectro DC-59 12 Cuerdas
"Limo Black" de Calambres



Danelectro DC-59 12 cuerdas, también conocida como "DC-12".
El costado del cuerpo viene pintado en negro y no con cinta "beige" como en la original.
En la parte trasera se ven los cuatro tornillos del ingenioso sistema de ajuste de altura de las pastillas "Lipstick".


DETALLES



Detalle de la cejuela de aluminio. Es ligerisimamente más estrecha que el diapasón.
Apenas se nota. El ancho es de 46mm



El diapasón de Rosewood es mejor de lo que cabía esperar. Es más oscuro
de lo que se ve en la foto y con buena veta. Muy cómodo aún para una 12 cuerdas.



El puente es muy ingenioso. Las 6 cuerdas principales van a través
del cuerpo y las 6 de octavas van al final del puente.
Es una copia descarada y "Danelectrizada" del Gotoh.



El zoque es curioso. El mástil es más ancho que el zoque lo que
facilita el acceso a trastes altos a pesar del estorbo del botón de correa.



La pala es mucho menos voluminosa y desproporcionada que en otras 12 cuerdas.
El peso de tanta clavija hace que cabecee un poco pero tampoco es grave la cosa.



La pala por detrás. Las clavijas son tipo Gotoh con buen tacto.
El nº de serie va en una pegatina junto al "Made in Korea".
En las originales iba en la cavidad de los potes.



Curiosa calca. Debe querer decir que si no te gusta, que no la tires a la basura...
revéndela o cuélgala en la pared de adorno.



Para acceder a la electrónica hay que desmontar el golpeador. El que, como yo, se haya
preguntado que cómo es posible que semejante pedazo de golpeador se sujete con sólo tres
tornillos del modo en que están puestos (ver detalles más abajo) debe saber que tiene
algo más de 3mm de grosor y que, al lado de la pastilla de graves y por debajo lleva
un par de cintas adhesivas de doble cara que la fijan firmemente al cuerpo.



El cuerpo, como ya sabemos, es hueco. Originalmente el marco era de madera de
álamo maciza ("poplar") o incluso pino pero luego empezaron a hacerlo de laminado
como se puede apreciar en esta foto.



Lo mismo con el bloque del puente... lo que es peor. No se aprecia del todo bien en
esta foto pero la tapa es de "Cartón Piedra" que es la traducción correcta de "Masonite".
Originalmente las placas de Masonite eran de 9.5mm de espesor (3/8") pero esta tiene sólo 4.6mm.
El cuerpo hueco tiene un total de 45mm de espesor. Ahí dentro cabe un montón de "matute".


Electrónica

Las pastillas son dos originales Danelectro tipo "Lipstick" de AlNiCo y con una resistecia DC de menos de 4K. Las originales rondaban los 4.7K. A pesar de ser pastillas singles de baja resistencia DC la guitarra tiene un sonido bastante más potente del que cabía esperar, sobre todo con la electrónica original (lee más adelante) y debido al apantallado de las cubiertas el ruido es muy bajo. Hay que tener en cuenta que a causa de la forma cilíndrica de las cubiertas será necesario acercarlas a las cuerdas mucho más de lo normal en pastillas sin tapa o con tapa plana. Al tener esa forma redondeada realmente la pastilla en sí que va dentro está bastante más separada de las cuerdas que el propio tubo.

Estas pastillas a pesar de ser coreanas (supongo...) tienen un sonido muy bueno, con garra y con matices. Cuando se seleccionan ambas el volumen aumenta ya que se ponen en serie, al contrario de los estándares de Fender o Gibson. En este caso actúan un poco como un Humbucker reduciendo mucho el ruido.

Los controles de volumen y tono no tienen nada que ver con los originales. En este caso hay un volumen general y un tono general cuando la original llevaba dos volumenes y dos tonos con potenciómetros y botones concéntricos:


Detalle de los botones y switch que trae.



Potes marca "ALPHA" (no está mal...) de 500K Log de tono y 500K Lin de volumen.
El switch, bastante raro como veremos a continuación, no es gran cosa pero funciona.
Apantallado diminuto.



Tiene un combo condensador-resistencia en el pote de volumen como "Treble Bleed".



Esquema de la reedición actual con volumen y tono comunes a las dos pastillas. Aunque no lo he comprobado es
muy probable que sea también el cableado de las U-2 y las Pro. Los colores de los cables coinciden con los reales.


El truco de este esquema está en el switch. No es el típico switch asiático que traen las copias de Gibson. Aunque físicamente son idénticos (excepto por el actuador todo metálico) no tienen nada que ver por dentro ya que los normales son On/On/On y este es On/Off/On, esto es, en la posición intermedia no hay ningún contacto eléctrico entre los tres terminales. Si os fijáis en el esquema veréis que justo por eso en esta posición las dos pastillas quedan en serie y no en paralelo como nos acostumbran Gibson, Fender, etc. Debéis tener mucho cuidado con el switch ya que será difícil conseguir un repuesto. Afortunadamente este tipo de switch es también el que necesitamos para poder poner el cableado tradicional si así lo queremos. Switches del tipo Gibson los hay a patadas en internet pero de estos no he sido capaz de encontrar ninguno. La única solución a un posible switch roto que he encontrado es ir a Dan Guitars y encargar todo el conjunto de switch, potenciómetros, cableado y arnés para zurdos que lleva este mismo switch incluido pero, claro, es una solución bastante cara. No siempre lo tienen como repuesto. A fecha de hoy no existe sólo el switch como repuesto aunque algunas veces sí que lo he llegado a ver en Dan Guitars como repuesto independiente pero debe ser difcil de encontrar incluso para ellos porque normalmente no lo tienen disponible. En internet los podéis encontrar parecidos. Sólo tenéis que ir a Google y buscar por "SPDT On/Off/On" y los encontraréis, que seguro que serán de mejor calidad (el original no es gran cosa...) pero si queréis el "auténtico" y no lo tienen, tendréis que comprar todo esto, que normalmente sí que está disponible:




Conjunto zurdo completo con switch incluido.


El cableado nuevo está, según Danelectro, "Optimizado". Para mucha gente puede ser así pero en mi opinión el sistema viejo es más versátil y suena mejor aunque tiene algunas pegas como veremos más adelante pero, sobre todo, es más caro que el moderno en el que, por cierto, pienso que los valores de los componentes son inadecuados. Esa supongo que es la auténtica razón del cambio: ahorro de costes. Para arreglar esta racanería por parte de los actuales fabricantes de Danelectro afortunadamente contamos con la web Dan Guitars donde podremos comprar por correo (PayPal) los repuestos originales y sustituirlos, con sus valores originales y el Esquema Original, que es el esquema más lioso que he visto en mi vida.

NOTA: ya estoy cansado de reeditar esto porque los chicos de Dan Guitars parece que disfrutan cambiando las cosas de sitio. El esquema original lo podéis bajar también de pisotones.com. De verdad que se pasan la vida cambiando los links por lo que es practicamente imposible mantener esto al dia. Entrad en Dan Guitars y rebuscad, que suele estar todo allí.

Estos son las botoneras:





Juego de potes y botones originales Danelectro. También podéis comprar
estos botones con los colores al revés. Muchas de las originales los llevaban así.



Los valores son los originales que llevaban las Danos:
100K Lin en volumen y 1M Log en tono.

El circuito de esta reedición lleva un condensador de tono de film de 100nF y el combo "Treble bleed" consta de un condensador de 1nF en paralelo con una resistencia de 150K de 1/8W. El circuito original que vamos a poner lleva los mismos condensadores de tono pero no lleva "Treble bleed". Ojo que la configuración que trae de fábrica sólo lleva un condensador de tono pues el control es común para las dos pastillas así que si queréis hacer esto deberéis disponer de un segundo condensador de 100nF similar. Al ser los potes de volumen de sólo 100K, si queréis poner un"Treble Bleed" mejor poned sólo el condensador de 1nF o del valor que prefiráis. En mi opinión, no hace falta.

Como ya he dicho, el esquema original, de una DC-59 tanto de 6 como de 12 cuerdas, es liosísimo pero es correcto. Si queréis hacerlo debéis seguir con muchísimo cuidado el dibujo en el que afortunadamente coinciden los colores a la perfección, pero que cuesta trabajo entender. En caso de duda abajo del esquema tenéis descrito paso a paso lo que tenéis que hacer aunque esto creo que es incluso más lioso si cabe. El resultado final puede no ser del agrado de todos ya que los controles se vuelven menos precisos y es un poco más lioso de usar, aunque más versátil ya que en la posición intermedia los volúmenes funcionan como "mezcla" que controlan los volúmenes independientemente sin llegar nunca a anular el conjunto como en las Les Paul, por ejemplo. El valor de 1M de los controles de tono es demasiado alto y hace que la respuesta sea muy abrupta y si a eso le sumas el que el condensador de tono es de un valor también muy alto (100nF) el resultado final es que se nota casi sólo al final del recorrido. Casi parece un control de tono tipo "On/Off". La respuesta del control de tono mejoraría poniendo una resistencia de 1M en paralelo con el pote para convertirlo en uno equivalente de 500K o incluso de menos para rebajar el valor a unos 250K más típicos de singles y además poner un condensador más estándar de unos 22nF ó 47nF. Sin embargo pienso que esto haría que cambiase el timbre de la guitarra. En todo caso, probar esto es barato y no hace daño.

He conseguido unas fotos detalladas de los potenciómetros originales de las primeras reediciones de Danelectro, que sí llevaban el "combo" en tándem. En este caso son de una U2 pero para el caso es lo mismo pues llevaban idéntico cableado:





Detalle de los potes de la U2. Son idénticos a los que he puesto en la DC-59.

El resultado es, en mi opinión, mucho más bonito estéticamente:





Juego de botones originales Danelectro.
Quizá si los botones de tono fuesen negros en vez de marrones....

Curiosidades

En la última foto, fijáos bien en el golpeador con la famosa forma de "Seal" (foca) como en la original aunque con dos diferencias: el jack y el tornillo central. En las originales el jack estaba en el propio golpeador y en las reediciones está en el borde del cuerpo en una posición, por cierto, bastante incómoda para poner la guitarra en un soporte de pie aunque, eso si, con una fijación mucho más robusta ante los tirones de cable. En cuanto al tornillo, en la original estaba puesto en la mitad del golpeador y no en el borde como en las reediciones:



Fijáos en ambos detalles.

Aquí y aquí podéis ver al "ínclito", mostrando exactamente la misma mueca, con una "6 cuerdas" original donde se aprecian perfectamente estas dos cosas (tres con lo de la mueca).

Otra diferencia entre las nuevas y las viejas es el tipo de botones de correa. Como ya hemos visto más arriba, la reedición actual los lleva cromados, las reediciones anteriores de plástico y en las originales eran de aluminio:





Eso si, siempre en el mismo e incómodo lugar...



En estas necesitarás una correa fina tipo
"vintage" para poder engancharla bien.

Por cierto, hubo un modelo de 3 pickups (6 cuerdas) llamado DC-3 con control "Select-O-Matic" y un bajo también (aquí y aquí).

La mayoría de estas últimas fotos están sacadas de la excelente web Dan Guitars que ya hemos visto antes y en la que podréis encontrar muchísima información de modelos, historia, repuestos, catálogos, usuarios, fotos, etc. Más info histórica en Vintage Guitars Info.


Más datos:

  • Resistencia DC de la pastilla de mástil (aislada del circuito): 3.83K
  • Resistencia DC de la pastilla de puente (aislada del circuito): 3.94K
  • Ambas pastillas vienen de fábrica ya enceradas para eliminar acoples.
  • Longitud de escala: 25" (Tipo PRS)
  • Ancho de cejuela: 46mm (41.7mm en una Rickenbacker 360-12)
  • Angulo de la pala: 14º.
  • Radio del diapasón: 14" (20" en las originales)
  • Los clavijeros son chinos de tipo Gotoh sellados de marca "Jin Ho" modelo L1.
  • Peso: 3250g... lo que para llevar 12 clavijas no está nada mal. Cada una pesa 35g.

    En un momento dado de puede "convertir" en una 6 cuerdas. Aunque con un espaciado de cuerdas un tanto raro, se puede tocar perfectamente.





    Convertida en una 6 cuerdas.

    La segunda DC-59 12

    Ahora tengo otra igual en casa, propiedad de Alfonso, para hacerle las mismas modificaciones que a la mía:





    Las dos hermanitas.

    He aprovechado la ocasión para salir de una duda que me surgió cuando cambié el circuito en la mía. El caso es que, como ya he contado, el esquema es un tanto enrevesado por lo que tardé bastante rato en cambiarlo y al probarla de nuevo pues, francamente, ya me había olvidado un poco de cómo sonaba sin modificar pero sí que me acordaba lo suficiente como para notar que no sonaba igual. El caso es que cambiar de un pote de volumen de 500K, típico de humbuckers, en una guitarra con singles de baja salida como esta a los nuevos de 100K estaba claro que iba a significar un cambio notable. En su momento me dí cuenta de que parecía que la guitarra había perdido un poco de "cuerpo" y volumen, lo cual es lógico pues a tope de volumen, con el pote original tenía 500K a masa y ahora sólo tiene 100K lo cual implica que hay más señal que se filtra a masa. Eso me pareció lógico pero ya no pude afinar si, aún sonando "menos", realmente sonaba mejor o peor. Ahora lo he podido comprobar fácilmente mediante "La Lupe": en efecto no sólo suena un poco más bajito (apenas un poco) sino que suena mucho más definida y cantarina, con más armónicos y más bonita en general, por lo que recomiendo esta modificación. Eso sí, el control de tono sigo diciendo que antes estaba mejor y probaré la modificación que ya comenté, a ver qué pasa.





    Fijáos en los botones de los potenciómetros.

    Sonido

    El sonido de esta guitarra es sorprendente si se tiene en cuenta su procedencia, sus materiales y sobre todo, su precio. Lo mismo se podría decir de su construcción y acabados pero volviendo al tema, en la posición de graves el sonido es amplio y con cuerpo, en agudos es chispeante y un tanto irritante (en el buen sentido) pero con ambas pastillas a la vez es cuando la guitarra entrega todo lo que tiene de sí para dar. Tras la modificación se pueden conseguir varios sonidos diferentes en esta posición intermedia. Es casi como con una típica Gibson pero si bajas del todo un volumen no desaparece el sonido del otro por lo que es facilísimo hacer un "blend" de ambos sin miedo aquedarnos mudos. Un ajuste que me parece especialmente bueno es, tras el cambio de electrónica, poner ambas pastillas a la vez y bajar a cero el tono de la del mástil mientras la del puente lo tiene a tope. Se hace también necesario un ajuste de la altura de ambas pastillas para equiparar la salida de ambas. De verdad que es una guitarra muy útil y que asombra por su precio.

    La guitarra antes de la modificación electrónica suena más "gorda" y gruñona. Tras la modificación suena más cantarina ("Jangly") y bonita en mi opinión.. más de lo que se entiende por una "12 cuerdas". En ambos casos el sonido es muy bueno así que elegid lo que más os guste.

    La guitarra me vino con un juego de cuerdas del 0.010 - 0.046 con la 3ª entorchada. Sin embargo la segunda guitarra, la de Alfonso, llevaba la 3ª plana.

    Ajuste del alma

    La única pega que le veo de momento es fácil de arreglar: llegó de fábrica con el mástil ligeramente curvado hacia atrás lo que hace que el bordón cerdee un poco si se toca con fuerza. Por lo demás, el ajuste es más que decente y es muy cómoda de tocar.

    Como acabo de contar el mástil venía de fábrica con una ligerísima curvatura "hacia atrás" (backbow) lo que provocaba que algunas cuerdas cerdeasen un poco si se tocaba con fuerza. La curva hacia atrás era tan ligera que a simple vista parecía que el mástil estaba completamente recto pero al colocar una regla "straight edge" sobre los trastes podías ver como se balanceaba mínimamente a causa del "backbow". Tras dejar que la guitarra se aclimatase por completo y reuniendo un poco de ánimo me decidí a arreglarlo, cosa bastante incómoda ya que el acceso al alma está fuera de alcance en la base del mástil y hay que sacarlo para poder acceder a la tuerca. Para ello tan sólo aflojé las !!!12 cuerdas!!! jo-dó! sin sacarlas de las clavijas y, tras sujetarlas al mástil con velcro en la zona de la cejuela para que no se desmadrasen, quité los cuatro tornillos de sujeción y pude sacar del todo el mástil sin el engorro de quitar completamente las cuerdas.

    La primera sorpresa fué la perfecta unión de mástil-"pocket". Encajaban perfectamente de modo que había que tirar un poco para que saliese de su alojamiento. Acoplamiento per-fec-to... cosas del CNC, supongo. Aquí tenéis una foto del "pocket" donde se aprecia la curiosa construcción del cuerpo de esta guitarra:





    Así son las Danelectros. Sin complejos.

    El agujero de acceso al alma es idéntico al que ya vimos más arriba de la U2 y se ajusta con una llave allen que, buen detalle, suministra el fabricante (también suministra la llave de ajuste de las silletas). Para arreglar el "backbow" hay que aflojar el alma y tal fué mi sorpresa al ver que al primer 1/8 de vuelta de la tuerca el alma quedó completamente floja... para volver a apretarse si seguía aflojando, esto es, el alma es de tipo "Bi-Flex" Acojonante! de las que permiten el ajuste en ambos sentidos lo cual no deja de ser un lujo para un instrumento de este precio. El caso es que tras un par de intentos el mástil ha quedado perfecto, con una ligerísima curva "hacia adelante", como debe ser y sin cerdeos. Otro bravo para los chicos de Danelectro.

    Por cierto, los mástiles de las reediciones son de Arce mientras que los originales eran de Alamo ("poplar").

    Ajuste de la altura de las pastillas

    El ajuste de altura de las pastillas es, como ya vimos más arriba, un sistema muy ingenioso con los tornillos por detrás lo que hace que no se vean por delante y afeen el conjunto y por otra parte que no sea necesario levantar el golpeador como en las Telecasters, por ejemplo. Sin embargo no lo han hecho del todo bien en esta reedición.

    El sistema de "muelle" de las pastillas es bastante deficiente y, según Dan Erlewine en su DVD "Maintenance And Setup For Electric Guitars And Basses Vol 2", estropea el "tono" de las pastillas. Dicho "muelle" no es nada más que una tira de gomaespuma muy densa que apenas suministra recorrido de ajuste y que hace que, si quieres acercar las pastillas a las cuerdas, estas queden flojas y los tornillos de ajuste sobresalgan por detrás.





    El "muelle" de gomaespuma densa.



    Una vez quitado.

    Siguiendo los consejos del famoso luthier americano Dan Erlewine quien, por cierto, insiste en que la que mejor suena de sus muchas guitarras y su favorita es una Danelectro U2 del '56 con la que le encanta retratarse y que tiene el mismo circuito que hemos puesto en estas...jejeje... Pues eso, siguiendo sus consejos he sustituido las gomaespumas por unos muelles y ahora la cosa ha mejorado mucho. Aconsejo a todos los usuarios de Danelectros que le echen un vistazo a ese video porque tiene una gran parte de él dedicado exclusivamente al ajuste y mejoras de estas guitarras.





    El muelle típico de pastillas Fender.
    Comprado en Thomann.



    Puesto en su sitio.

    Como ya he dicho, siguiendo los consejos de Dan Erlewine además de estos muelles hay que poner unos sustitutos a la gomaespuma que hemos quitado pero de mucha menos densidad. Se trata de que sujete levemente las pastillas para que no vibren pero no que se queden demasiado comprimidas como antes. Una vez hecho esto ya podremos ajustar la altura de las pastillas a nuestro gusto sin que los tornillos nos queden fojos por detrás.

    Conclusión

    Una guitarra muy decente que "engancha" nada más la coges, sobre todo cuando sopesas lo que ofrece por lo que cuesta. Muy ligera y muy cómoda de tocar, para ser una 12 cuerdas, claro. El ancho del mástil hace que las cuerdas no se sientan tan apretujadas como cabía esperar. No es una Rickenbacker pero tampoco cuesta lo que estas y por una pequeña fracción del precio tienes un sustituto que cumple su labor perfectamente. Los acabados son muy buenos si no nos olvidamos del precio... y aún así.

    Para los que estamos acustumbrados a tocar con guitarras de 6 cuerdas se hace un poco raro al principio. Como tiene las cuerdas de octavas "por encima" de las normales, para que suenen ambas en los punteos has de andar con ojo y tocar "hacia abajo" hasta que le pillas el truquillo. Curiosamente, en las Rickies es justo al revés. Es un poco difícil tocar con las uñas.

    Como puntos negativos ya he comentado antes que el botón de correa en el zoque es un poco incómodo así como la nueva localización del jack que estorba muchísimo al colocar la guitarra en un soporte de pie si tiene el cable puesto aunque, repito, es mucho más robusto que la ubicación original. También he dicho que cabecea un poco, no mucho, debido al peso de tanta clavija en la pala, pero eso era de esperar teniendo un cuerpo tan ligero y un botón de correa en un sitio inadecuado. También es un fallo lo del ajuste de pastillas tal cual viene de fábrica.

    Sin duda los puntos positivos superan por goleada a los negativos. Si quieres ir tocando "in the jingle-jangle morning" sin complejos, esta es tu guitarra. Una auténtica ganga.





    Pero bueno, ¿es que se reproducen o qué...?
    De izquierda a derecha, la de Eldavy, la de Alfonso y la mía.

    Para saber más: 12 cuerdas resultonas en el foro de guitarrista.com



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