Feedback Loop

A pesar de que al principio lo deshechamos porque nos gustaba mucho más sin él, he decidido ponerlo en mi Champ. Sinceramente es un control que me temo que va a estar desactivado la mayoría del tiempo pero que, como tenía un interruptor de bola de sobra, me decidí a poner.

Simplemente se trata de conectar mediante el interruptor la resistencia de 22K al "vivo" del altavoz y así proveer la vía de retorno que existía en el diseño original. Ya dije que me parecía una medida necesaria si el altavoz era de baja respuesta como era el caso de los originales. Con el Vintage-30 que usamos no se daba esa limitación. De este modo, al activarlo, notamos inmediatamente una bajada apreciable de volumen y un recorte de frecuencias, así como una reducción importante de la distorsión. El resultado, si bien no tan espectacular como si él, puede ser útil para pasajes algo más limpios o para el uso de pastillas de más salida, tipo Humbuckers potentes.

Sin embargo se producía un efecto "psicológico" un tanto extraño pues cuando "subías" la bola del interruptor de "Fat" obtenías "más caña" y cuando lo hacías con el del "FBL" pasaba exactamente lo contrario, así que le dí físicamente la vuelta al interruptor y todo arreglado.

El nuevo control de FBL es el que está a la izquierda del potenciómetro de volumen

Si queréis, podéis sustituir el switch por un potenciómetro con interruptor de esos típicos de "radios" de modo que girado del todo a la izquierda y con el interruptor "apagado" se desconecte el FBL y al girarlo a la derecha y "encenderlo" se active el FBL en el rango del potenciómetro. Podéis probar por ejemplo con un pote de 50K pero no os olvidéis de sustituir la resistencia de 22K de la placa por una de menor tamaño para que tenga efecto el control. Una de 1K será suficiente. De este modo tendréis algo parecido a un control de "Presencia".

Control de "Brillo"

Este es un caso típico de muchos amplificadores Fender. Se trata simplemente de un pequeño condensador de unos pocos picofaradios entre los dos terminales "vivos" del potenciómetro de volumen (no el de masa) que hace de puente para las frecuencias altas que se atenúan al bajar el volumen. Se sustituye el potenciómetro de volumen por uno con "Push Pull" del mismo valor (1M Log). No es fácil de encontrar pero en Amptek los tienen y de buena calidad (Alpha).

Potenciómetro "sacado". Comparadlo con la anterior foto.

La tradición indica que el control es "Pull-Bright", esto es, cuando "tiras" del pote se activa el condensador y consecuentemente el circuito de "brillo" y así es como al final he terminado dejándolo. Sinceramente no es algo que sea necesario para que el ampli suene bien sin embargo sí que puede ser de ayuda cuando bajamos bastante el volumen o si usamos una guitarra que suene muy oscura... o simplemente si queremos más "chacka-chacka funky". Como el conmutador solidario con el potenciómetro es del tipo DPDT podéis hacerlo al revés si queréis, esto es, que en posición normal esté activado y cuando tiréis de él se desconecte. En la siguiente foto hecha durante la fase de pruebas, está de este último modo:

Detalle del potenciómetro "Push-Pull": modo "Push-Bright"

Usad un condensador de por lo menos 400V y de un valor entre 47pF y 120pF. Cuanto más valor, más brillo. En la foto podéis ver que hay uno de 47pF y 500V de mica. Sin embargo es algo que deberéis ajustar a vuestro gusto. En mi opinión todo lo que iguale o supere los 68pF es "demasiado brillo". Al final lo ajusté poniendo en paralelo dos de 47pF y 10pF respectivamente para hacer un total de unos 57pF.

Las dos posiciones del potenciómetro ALPHA "Push-Pull" 1M Log

Sin embargo,que quede claro, que es un efecto que actúa tanto más cuanto más bajo esté el volumen. De ese modo, con el volumen a tope (o casi) el efecto del condensador es nulo.

Selector de impedancias

Es algo que no incluímos en el proyecto original pues en un principio pensábamos usar un transformador de salida "a medida" con secundario fijo a 8 Ohmios. Como ya conté, al final tuvimos que usar el Hammond que nos permite salidas de 4, 8 y 16 Ohmios por lo que es probable que tarde o temprano añadamos un conmutador de impedancias para poder conectar cajas de altavoces externas.

El switch sería de este tipo.

Podéis hacer más modificaciones de las que están ampliamente documentadas en la web como salida de "línea" para grabación, activación del modo "FAT" mediante pedal, controles de tono, paso a triodo de la válvula de potencia... incluso cosas más radicales como bucles de efectos, trémolos y vibratos pero, si queréis un consejo, haced estas últimas cosas si lo que queréis es aprender a cacharrear con amplis de válvulas, esto es, si queréis que suene "como tiene que sonar" dejaros de complicar innecesariamente el circuito.




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