ÿþ<html><head><title>Sans Amp GT-2</title></head> <body bgcolor="white" text="black" link="blue"> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> <script language="JavaScript1.2" src="/sample_data.js"></script> <script language="JavaScript1.2" src="/dqm_script.js"></script> <p align="center"> <img src="/sample_images/nuevo.gif" width="50" height="19" name="menu0" id="menu0" onmouseover="showMenu(event)" onmouseout="hideMenu(event)"><img src="/sample_images/quienes_somos.gif" width="200" height="19" name="menu1" id="menu1" onmouseover="showMenu(event)" onmouseout="hideMenu(event)"><img src="/sample_images/pure.gif" width="200" height="19" name="menu2" id="menu2" onmouseover="showMenu(event)" onmouseout="hideMenu(event)"><img src="/sample_images/colaboraciones.gif" width="150" height="19" name="menu3" id="menu3" onmouseover="showMenu(event)" onmouseout="hideMenu(event)"><img src="/sample_images/otros.gif" width="100" height="19" name="menu4" id="menu4" onmouseover="showMenu(event)" onmouseout="hideMenu(event)"><img src="/sample_images/links.gif" width="50" height="19" name="menu5" id="menu5" onmouseover="showMenu(event)" onmouseout="hideMenu(event)"> </p> <center> <table border="1" cellpadding="10"> <tbody><tr><td> <center> <p><font size="+3"> <b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#993300">Sans Amp GT-2</font></b></font> </p></center> </td></tr></tbody></table> <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#993300" size="2"><b><font color="#000000"> </font></b></font></font></p><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#993300" size="2"><b><font color="#000000"> <img src="imgs/desdearriba.jpg"> <br>¿Isn't it cool??? <br><br> </font></b> </font></font></p></center> <h4>The GT-2</h4> <p>It's an "Analogic Amplifier Emulator", no less!. It's the equivalent to a Line-6 "POD" but analogic, without DSP (Digital Signal Processor) nor Software... no computing at all. No effects like the POD but offers a much more intuitive interface unlike the "other". With it we can emulate amplifiers like Fender, Marshall or Mesa-Boogie but each of them in three different "personalities" and, as an added gift, a speaker emulator with virtual microphone positions too. <p>DIYing a POD is out of the question but do not think that this is a piece of cake!... this is <i><b>by far</b></i> the most complicated effect we have made so far, electronically, mechanically and work-wise. But don't despair, with a bit of patience and the help that you'll find in this pages we hope that you're able to make it successfully. It's clear that it's our most difficult project but it's also the most documented, so read on... <p>Also be warned that it's the most expensive project so far with lots of components, pots, swwitches etc. <h4>Makoki</h4> <p>Ever heard about <a href="http://www.joquer.net/images/f_makoki.jpg">Makoki</a>???, I bet you don't, but that's what it looked like the prototype once mounted and without boxto. "Makoki" was a quite popular comic character in spain back in the early '80s created by "Gallardo y Mediavilla". He was an "outsider" escaped from a Mental Hospital while in the middle of a Electroshock session and so he was drawn with a hospital gown and wearing an electrodes "helmet" with frayed remains of the electric cables hanging around his head. That's why he looked like the prototype. <br><br> <center> <img src="imgs/Makoki.jpg"> <br>Humm... All this Makoki thing reminds me of <a href="../Articulos/imgs/caricatura.gif">something</a>, but I'm not sure what... </center> <h4>The Circuit</h4> <p>Honest!... I didn't even think about making such a complicated project until I saw the excellent layout by Francisco Peña, in his page <a href="http://www.tonepad.com">Tonepad</a>. This is definitely a perfboard project... it would be crazy to even try it. Francisco sells the PCBs in <a href="http://www.tonepad.com">Tonepad</a>. Contact him if you're interested. <p>Francisco qualifies his projects regarding the degree of difficulty and this one is graded as "Insane" because it is veri complicated to make an with <i>a lot</i> of wiring. This is not what I'll call for a "first project" by no means, so be warned. On the other hand, the results are astonishing... the emulations are superb. You have to hear it to believe it. They're <i><b>so</b></i> good!... <br><br> <center> <img src="imgs/interior02.jpg"> <br>I'm not joking when I say there's lots of wiring in there! </center> <p>Don't be afraid... the wiring is quite structured and clean, only the "flat" photo make things look like a dish of coloured spaghetti. Pay attention to the shielded coaxial In/Out signal cables. They're needed to avoid possible oscillations and interferences. More on this later. <br><br> <center> <img src="imgs/Placa-Componentes.jpg"> <br>PCB designed by Francisco Peña with all components already on. <br>They're many! <br>Here you can see a photo of the <a href="imgs/placaconemulsion.jpg">back of the board</a> still with the photographic emulsion and here <a href="imgs/Placa-pistas.jpg">without the emulsion</a> and here once <a href="imgs/Placa-estañada.jpg">tinned</a>. </center> <p>You can read details of the circuit and PCB in Francisco's <a href="http://www.tonepad.com/project.asp?id=22">Sans Amp GT-2 page</a> at <a href="http://www.tonepad.com">Tonepad</a>. There you can also read user's comments. I have to warn you about one issue in that schematic. I't been a long time since I had the initial idea to make this project so the pdf file was in my local hardfile for months. Is seems that the first version of this pdf file had an error in the tone stack section. The original PCB board wad etched with this worng layout. Later, Francisco Peña corrected the error and so I did in my board. It sounds much better with the good layout. It was not a big deal to solve as it was a matter of a simple cut and jumper. The current layout in <a href="http://www.tonepad.com">Tonepad</a> is OK. <p>If you look at the <a href="http://www.tonepad.com/project.asp?id=22">layout for the GT2</a> , you'll notice that there is a 1M resistor coloured in red near the input. Francisco peña do not say anything about it, but it's an <i>optional</i> <a href="../Articulos/truebp.htm">"pull-down"</a> resistor. I resommend it use to avoid "switching pops". <p>One other thing I strongly recommend is the use of a diode to protect the circuit against reverse power polarity. Put it anywhere in the circuit where the +9V and ground lines are close enough (Red and Green lines respectively in the pdf). The methos is quite simple, put a rectifier diode (i.e. any 1N400x being the "x" any number between 1 and 7) but wired in reverse so the cathode coonects with +9V and the anode to ground as explained in the page of the <a href="../TubeScreamer/pcb.htm">PCB for the TubeScreamer</a>. The optional diode is represented there in red. <br><br><hr> <p>Another important (and annoying) problem with this circuit is that it seems to oscillate with a high pitch whine when it's in bypass mode. There are lots of gain stages in there and bearing in mind that it's going to be a real difficult task with so much cabling not lo end up with a real rats nest... so many wires and gain stages are prone to that oscillation. Fortunelly it only happens when the effect is bypassed. <p>At first I wired the stomp switch <a href="../Articulos/truebp.htm">as usual</a> with the other Piso-tones, but as soon as I turned it on, I noticed that noise. In bypass mode, depending on the amp model and the mode, specially if the treble control is way up, is comes into scene that very annoying oscillation. At first I thought that it was because of the messy cabling in my prototype but after tidying it up the whine was still there. The solution is quite simple but adds a secondary problem. It's a matter of simply wire the output to ground when in bypass but to do so with a DPDT stomp switch we'll need to use the conection reserved for the Millenium-2. In fact, if we disconnect that "Millenium-2 control cable" and put that DPDT lug to ground our whining problen will be gone but now we've got no control over the Millenium-2 to perform that beautiful colored antics :-) That leads us to three possible solutions: <ul> <li><b>Stay with tahat oscillation:</b> This may seem dumb but it's a perfectly valid and simple solution if we just pretend our GT-2 to work <i>only</i> as an amp emulator in a controlled stidio situation as that whine only happens in baypass mode. On the other hand, in that case we do not need a bypass mode at all! and it's a pity to restrict its use to only that, so: <br><br> <li><b>Use the <a href="http://www.geofex.com/Article_Folders/Mill2extn/mil2plus.htm">Millenium-2 Plus</a>:</b> This method allows both things but it may be too complicated is we can: <br><br> <li><b>Use a <a href="../Articulos/imgs/3pdt.jpg">3PDT</a>:</b> With this little gadget you can make both things quite easily. Use the two first circuits as a standard DPDT commanding the Millenium-2 and use the third to put the output to groung when bypassed. This is the method we're going to use in our GT-2 project as sonn as I can get one of those 3PDT stops witches. It's more expensive that a simple DPDT but it's worth it. The schematic for this connection is below. </ul> <center> <img src="imgs/bypass_masa_dpdt.gif"> <br>Method to put the output to groung when in bypass mode usin a simple DPDT. <br>The actuators are represented in blue. </center> <p>With this DPDT method you'll have the LEDs permanently connected, no mater whether it's on or bypass so watch out the battery abuse!. If what you want is to keep the LEDs lit only when the effect is "on" (which I recommend) here you have a schematic for the "3PDT method": <center> <br><br> <img src="imgs/bypass_masa_3pdt.gif"> <br>"Al cátodo común de los LEDs bicolor" means "To the common cathode of all bicolour LEDs" <br>The descriptions for the terminals have been eliminated for clarity <br>The two "upper" circuits in the 3PDT work as an ordinary DPDT. </center> <p>It is also recommended to use shielded cable for the In and Out connections between jacks-3PDT-PCB. It is convenient to connect to ground only one side of the shielded cable to avoid ground loops as much as possible. You can see it in the photos above. <p>Regarding the electronic components to use, find the smallest because there's not a lot of room in the PCB. It's designed for 1/4W resistors and small polyester capacitors (64V ó 100V depending on capacity). Get 16V electrolytics and small ceramics. <p>The recommendes transistor is BC413B which i've used successfully. Any equivalent, i.e. 2N5088, 2N5089 or similar should be valid but pay attention to the pinout. That's something not too clear in Tonepad's pdf as it is represented, lefto to right, as "Collector, Base & Emmiter", see?... well, the drawing of the capsule is <b><i>upside down</i></b> for that very transistor!!!. Look at the <a href="imgs/BC413.pdf">Datasheet fot the BC413</a> and notice the discrepancies (to date 22/May/2003) as the symbol is inverted. the "flat side" should be downwards. Be careful and look twice before soldering the transistor. The drawing seems to refer to an equivalent such as the <a href="../BigMuffPi/imgs/2N5088-9.PDF">2N5088_2N5089</a>, equivalente but with a different pinout. <p>The I.C. are the typical garden varity of <a href="imgs/TL072.pdf">TL072</a>, cheap, common and good sounding. They are industry standard "Double Operational Amplifiers", J-FET type that look like being specially designed for this very project. By "Industry Standard" you can read "there are dozens of pin-to-pin equivalents" to play with, such as (J)RC4558, RC4559, LM833, LM358, LM1458, TL062, TL082, OP275, TLC2272, etc, etc. In my opinion this one is an aplication specially well suited for "FET" semiconductors and this is no good place to put your valuable mojo-impregnated JRC4558D and close relatives. Do not forget to use sockets and pay attention to IC4 as it is phisically oriented upside-down from the other three. <p>I'll show you later what to do with the LEDs and which type to use. <br><br> <h4>How it works</h4> <p>The <a href="http://uts.cc.utexas.edu/~mic/info/amps/effects/gt2-manual.zip">SansAmp GT-2 manual</a> indicates that it's "specially designed to be used with full range power amplifiers or P.A.s". Well, connected to the guitar input of my tube Marshall small combo (JCM2000 DSL-201) sounds amazingly well. It is common knowledge between SansAmp users that the "Classic" model is more versatile but more oriented to be used with full range amps and the GT-2, simpler, is to be used as a regular "pedal". <p>In spite of what the <a href="http://uts.cc.utexas.edu/~mic/info/amps/effects/gt2-manual.zip">original manual</a> states that it's based upon "the authentic tradition of vintage tube amps in it entirety", the tone stack is of the "Baxandall" active type with only Bass and Treble and no "Mids" at all, which is no "vintage" by any means but more used on Hi-Fi equipment. The Treble control is perhaps a bit too much "present" and must be turned down in order no to pierce your ears. Will depend on your tastes but its range is wide enough to suit a HiFi or a guitar amp. So say about all three controls. <p>At first it was quite a surprise to fund such tone stack in this beast as, after all, we're talking about "guitar amplifier emulation" but indeed it works like a charm. You cannot do that Heavy-Metal mid-scoop but, who need it with such a good Mesa-Boogie emulation and such a good "Mic" control?. <p>Quixk rule of thumb: to obtain an emulation like <ul> <li><b>Fender:</b> put <i><b>all three switches</b></i> to the left (all lights green) <li><b>Marshall:</b> put <i><b>all three switches</b></i> in the middle (all lights amber) <li><b>Mesa-Boogie:</b> put <i><b>all three switches</b></i> to the right (all lights red) </ul> <br>and then play with the pots. Read on to know about those "lights". <h4>LEDs</h4> <center> <img src="imgs/dancinginthedark.jpg" alt="Dancing in the Dark..."> <br>LEDs in action. The effect is great. </center> <p>If you look at the photo you'll notice that each switch has a different coloured LED just below. They're really bicolour LEDs with three legs instead of two. They are really two LEDs inside the same capsule. There are many type of bicolour LEDs but the most common, which we're going to use, are the "Green-Red, Common Cathode". The central leg is that common cathode: <center> <img src="imgs/LED-bicolor.jpg"> <img src="imgs/LED-bicolor2.jpg"> <br>Bicolor LEDs </center> <p>With these LEDs, although known as "Bicolor", we really obtan a combinatio of three colour as if we turn on both colours at the same time we obtain a "mixture of both resultin in amber lightn: <br><br> <center> <img src="imgs/Esquema-LED-bicolor2.gif"> <br>Common Cathode Bicolour LEDs Schematics. <br>This is the most common variety. </center> <br><br> <p>Depending on the quality of the LEDs we'll use it may be possible to get a fuzzy amber when both LEDs are on. Perhaps you'll see something like "green with a bit of red" or "red with a bit of green". Try to find high intensity ones or twist the capsule until the effect is amber form your normal point of view. Do some tests and leave the legs long enough to "do thw twist" <img src="../comun/wink.gif" alt="...like we did the last summer"> <p>It is also very important that you know that an LED is not like a normal light bulb. An LED <i>must</i> have a current limiting resistor in series. For our 9V that resistor should be something between 1K and 4.7K and 1/4W. The higher the values the lower the luminosity but the lower the power (battery) consumption too. <p>Also, although LEDs can be put in series with a single current limiting resistor, it is <i>absolutely necessary</i> for each LED to have a resistor of its own if they're put in a parallel configuration. Our bicolour LEDs are in fact two <i>LEDs in parallel</i> in a single capsule, so each LED <i>must</i> have its own resistor. Do not forget this or you'll fry the LEDs. Do some testing before mounting them in the definitive box. Find a suitable resistor value for your LEDs. <p>Look below in the schematics: there is one resistor for each and every LED part in all three bicolour LEDs. <p>Besides, as in every kind of LEDs, there are normal intensity and high intesity ones. The Hi-Brite LEDs can have higher value resistors and should lit enough with lower power consumtion. Unfortunately thay are not that common, specially if you want them in 3mm diameter as the ones used in my GT-2 but if you can get ahold of some, get them and put resistor of, say, 4K7 value: Low power requirement and very bright. I used normal-intensity bicolour LEDs with 2K2 resistors. The brightness is enough, but if you plan to use the GT-2 in highly-lit areas, then use 1K resistors or get Hi-Brightness LEDs. <p>Be careful with this because there is a total of 6 LEDs (when in "amber") and four IC with a total of 8 Op Amps.. it might be too much for a single 9V battery. <p>Using bicolour LEDs seems to me specially useful in this very application because you can "see" the actual configuration of the GT-2 at a simple glance and quite intuitively. "Softer" selections are Green and "Hotter" are Red: <ul> <li><b>GREEN:</b> Tweed, Clean, Classic <li><b>AMBER:</b> British, Hi-Gain, Center <li><b>RED:</b> Calif., Hot W., Off Axis </ul> <br>which is in my opinion very intuitive, like a semaphore. Esto puede tener el inconveniente de que en "By-Pass", con los LEDs apagados, la cosa no es tan fácil de ver, aunque para eso ya tenemos los marcadores de los botones. Se deja a vuestra elección. Si decidís que los LEDs estén siempre encendidos (ojo con el consumo!!!!) entonces recomiendo poner otro LED rojo normal con su propio Millenium-2 para indicar el On/Off. <p>En cualquier caso, he visto que para poner los 3 LEDs bicolor en la caja lo mejor es montarlos sobre una tira de <a href="../Articulos/imgs/vero.jpg">placa preperforada</a> en la que también podréis ubicar el circuito Millenium-2. Nos hará la vida mucho más fácil. Más abajo os muestro los esquemas de estas regletas. <br><br> <center> <img src="imgs/interior03.jpg" alt="Regleta de LEDs"> <br>Detalle de la regleta de montaje de LEDs. <br>Más abajo os cuento cómo hacerla. </center> <p>Yo he optado por utilizar los tres LEDs también como indicador de On/Off, esto es, cuando el pedal está en "ByPass" todos los LEDs se apagan y se vuelven a encender cuando activas el efecto. Más abajo indico como lo he hecho. <h4>Conmutadores, métodos de conmutación y sus esquemas.</h4> <p>En el SansAmp GT-2 original los conmutadores son deslizantes pero de un tipo bastante difícil de hallar en tiendas de electrónica. Por ello me decidí a usar conmutadores giratorios que son mucho más fáciles de encontrar y baratos y que además facilitan el montaje pues con un simple taladro en la caja vale. Los originales requieren un agujero rectangular algo más complicado de hacer. <p>Realmente se necesitan 2 circuitos y 3 posiciones (DP3T) pero se me ocurrió que si usaba los de 4 circuitos y 3 posiciones (4P3T) podría hacer una chulada con LEDs que os cuento más abajo. <center> <img src="../Tri-Wah/imgs/Conmutador.jpg"> <img width=250 src="imgs/switchrotacion.jpg"> <br>Conmutadores giratorios 4P3T <br>Hemos usado el de la izquierda, que es más barato y fácil de localizar. </center> <p>Deberéis poner <i>muchísimo</i> cuidado con el cableado de los conmutadores pues es bastante complejo y si os equivocáis puede ser bastante difícil el que os déis cuenta del error. El efecto no sonará todo lo bien que es debido. Esta es la parte más delicada del montaje y a la que tendréis que prestar especial atención y cuidado. <p>Os ofrezco un esquema de conexionado de los 4P3T giratorios que he usado y que os recomiendo por las razones antes descritas. Este conmutador lleva grabados los terminales con un número del 1 al 12 y con letras A a D en los comunes. Os aconsejo que destinéis los circuitos A y B para la conmutación del Sans-Amp propiamente dicha, ya que aparecen reflejados en el esquema con esas mismas letras y así os será mucho más fácil. Los circuitos C y D los dejaremos para los LEDs. Representaremos el circuito C como Rojo y el D como Verde para que sea más intuitivo a qué parte del LED bicolor se refiere cada uno. <br><br> <center> <img src="imgs/esquema-conmutador.gif"> <br>Esquema del conmutador. Cuatro circuitos y tres posiciones. <br>Los colores identifican cada uno de los cuatro circuitos. <br>La línea de puntos indica que los cuatro actuadores se mueven a la vez. <br><br> </center> <p>Para que veáis claro cómo van conectados los conmutadores os recomiendo que ampliéis el dibujo de la placa de <a href="http://www.tonepad.com">Tonepad</a> hasta un tamaño bastante grande, lo imprimáis (si puede ser, en color) y lo estudiéis detenidamente. El método de identificación descrito puede ser un poco lioso pero si lo analizáis con un poco de cuidado veréis que está claro. El sistema de pads de esa placa está previsto para unos conmutadores deslizantes, pero nosotros usaremos los giratorios, así que habrá que "traducir" un sistema al otro. <p>Os recomiendo el que uséis un código de colores para los cables de conexión. No tiene por qué ser el mismo que he usado yo, pero hacedlo para evitar equivocaciones. Hay <b>mucho</b> cableado en este pedal. Fijáos en los pads de la placa reservados a los cables que irán a los conmutadores, pues no todos están conectados. Esto os permitirá ahorraros algunos cables dentro de la maraña que de todos modos tendréis. Además, algunos pads están unidos al adyacente por lo que esas parejas de pads funcionarán con un sólo cable siempre que respetéis también la unión en el lado del conmutador. En caso de duda o si no lo tenéis muy claro, poned todos los cables, ahorrándoos sólo los que no tienen pad conectado a nada. <p>Mirad el detalle del conexionado de la base nuestros conmutadores giratorios y las letras y números que aparecen grabadas en el plástico indicando claramente sus terminales. Como ya hemos visto, cada color indica un circuito independiente: <br><br> <center> <img src="imgs/base_conmutador.gif"> <br><br> </center> <p>Recordad que habíamos quedado en que los circuitos C y D los dejábamos para la conmutación de los LEDs bicolor, por lo que nos quedan los circuitos A y B que, como veréis, comparten denominación con los originales de la placa. Ahora ved la identificación de terminales de conmutador que propone <a href="http://www.tonepad.com">Tonepad</a>. <p><b>Sxyz</b> <br><br> <ul> <li><b>S:</b> "Switch" <li><b>x:</b> nº del conmutador: <ul> <li><b>1:</b> MIC <li><b>2:</b> MOD <li><b>3:</b> AMP </ul> <li><b>y:</b> Circuito <ul> <li><b>A:</b> Circuito A (Naranja en el esquema) <li><b>B:</b> Circuito B (Azul en el esquema) </ul> <li><b>z:</b> Terminal del conmutador <ul> <li><b>0:</b> Terminal Común <li><b>1:</b> Terminal 1 en circuito A (naranja) y 4 en circuito B (azul) <li><b>2:</b> Terminal 2 en circuito A (naranja) y 5 en circuito B (azul) <li><b>3:</b> Terminal 3 en circuito A (naranja) y 6 en circuito B (azul) </ul> </ul> <p>Así, por ejemplo, el primer pad que se ve en el dibujo de la placa, arriba a la izquierda: <b>S3A0</b> significa "Terminal común del circuito A del conmutador nº3 (AMP)" <p>Si lo habéis captado y si os fijáis en lo que os dije antes, los siguientes 3 puntos de conexión no es necesario que lleven cables: <ul>Conmutador <b>MIC</b> <li>S1B3 </ul> <ul>Conmutador <b>MOD</b> <li>S2A3 </ul> <ul>Conmutador <b>AMP</b> <li>S3B1 </ul> <p>Por otra parte, las parejas de pads pueden utilizar un sólo cable de conexión al conmutador, siempre y cuando en este último también se unan sus correspondientes patillas. Con ello nos ahorramos otros 3 cables: <ul> <li>S1A1-S1A2 <li>S2A1-S2A2 <li>S3B2-S3B3 </ul> <p>En total nos podemos ahorrar 6 cables, que no es poco entre tanta maraña. <p>Los otros dos circuitos de nuestros conmutadores giratorios, los C y D como ya quedamos se destinan a la conmutación de los LEDs bicolor. Propongo tres posibilidades de conmutación de LEDs y sus correspondientes esquemas en placa aparte preperforada: <ul> <li><b>DPDT y LEDs siempre encendidos:</b> La opción más barata, pero devorará las pilas. No hay idicación visual de On/Off. <br><br> <center> <img src="imgs/conmut-leds-dpdt.gif"> <br>Esquema de conmutación. LEDs siempre encendidos. <br><br> </center> <li><b>DPDT + Millenium-2:</b> La opción tradicional de los Piso-tones, pero no la recomiendo en este caso por lo ya dicho acerca de las "oscilaciones" en By-Pass. <br><br> <center> <img src="imgs/conmut-leds-dpdt-mill2.gif"> <br>Esquema de conmutación mediante DPDT y Millenium-2. <br><br> </center> <li><b>3PDT:</b> Es la opción más cara pero es la que recomiendo. Obtenemos todo: "True By-Pass", ausencia de oscilaciones y activación / desactivación de los LEDs. <br><br> <center> <img src="imgs/conmut-leds-3pdt.gif"> <br>Esquema de conmutación mediante 3PDT. <br><br> </center> <br><br>En este caso el punto "SW" no es la toma de control del Millenium-2 de la opción anterior y típica del resto de los Piso-tones, sino el punto central del tercer circuito del 3PDT antes visto, marcada como <a href="imgs/bypass_masa_3pdt.gif">"Al cátodo común de los LEDs bicolor"</a>. De este modo en By-Pass se desconecta el cátodo de los LEDs con lo que se apagan y en On se conecta y se encienden. </ul> <p>Hay una cuarta opción que es una variante de esta última. Si preferís que los LEDs estén siempre encendidos para tener una visualización permanente del estado del GT-2 (insisto en que los botones también sirven para esto) podéis poner permanentemente a masa los cátodos de los LEDS y usar el <a href="imgs/bypass_masa_3pdt.gif">tercer circuito del 3PDT</a> para activar el cátodo un cuarto LED rojo con el ánodo conectado a +9V (con una resistencia en serie, claro) y que de este modo os indicará el estado de On/Off del efecto. Si elegís este método, ojo con el consumo de pilas. <p>Otra cosa muy importante es que si váis a serigrafiar o pintar o poner algún tipo de carátula en la caja que indique las posiciones de los conmutadores y usáis los mismos que nosotros, poned mucho cuidado en que los ángulos de giro de cada posición coincidan con lo que dibujéis. En el caso de los conmutadores que hemos usado, el ángulo de giro de cada "click" es de 30º. <p>Por último, indicaros que los conmutadores de los que he podido disponer son del tipo "Ruptura antes de Conmutación", pero existen los mismos con "Conmutación previa a la Ruptura". Esto quiere decir que, con los nuestros, cuando giramos el mando lo primero que ocurre es que el actuador (A a D) pierde contacto con los puntos de destino (1 a 12) y al final del "click" es cuando se conecta a la siguiente posición. Sin embargo, los que son de "Conmutación previa a la Ruptura" primero conectan con el siguiente punto y luego desconectan del anterior, por lo que hay un "punto intermedio" en que ambas posiciones están conectadas al mismo tiempo. Para que nos entendamos, como los famosos switches de tres posiciones de las primeras Stratocasters. La gente aprendió a poner esas "posiciones intermedias" tan interesantes. Pues bien... según he leído de gente que lo ha hecho, esta posibilidad funciona bastante bien en el GT-2. El problema es que este tipo de conmutadores es bastante raro. No he sido capaz de encontrarlos en tiendas de electrónica pero si estáis interesados en probarlos, los venden en <a href="http://www.amidata.es">R.S. Components</a>. Buscad la referencia "320-742". Cuestan algo menos de 1.5¬ . <h4>Caja</h4> <center> <img src="imgs/nuestroGT2.jpg"> <br>El original y el nuestro.... ¿Cual os mola más? </center> <p>Este es un efecto mucho más complicado que los demás Piso-tones y sería imposible meterlo en la caja Retex RI-414 que habitualmente usamos. Por eso nos hemos decidido por la Retex RI-415 que es más grande. <center> <img src="imgs/front.jpg" alt="Caja de frente"> <br>La caja Retex RI-415 es más alta y grande que las que usamos en otros Piso-tones. </center> <p>En honor a la verdad, aún así la cosa va un poco justa pero hemos decidido trabajar un poco más en ajustar todo dentro y en hacerlo todo con más cuidado del usual para no tener que ir a una caja demasiado grande que sería un engorro. Aquí tenéis un esquema en el que se vé cómo hemos diseñado el interior. Todos los componentes que véis están a escala. <center> <img src="imgs/cajasansan2.gif"> <br>Diseño propuesto con la caja Retex RI-415. </center> <p>Si os fijáis con detenimiento en la foto del principio de esta página y la comparáis con el esquema propuesto os daréis cuenta de que los jacks de Input/Output no cuadran. Pues bien, el dibujo inicial corresponde con las cajas que se han serigrafiado para nuestros GT-2. Posteriormente descubrimos que esa disposición de los jacks nos creaba problemas por lo que recomendamos ponerlos como aparecen en estos croquis. <center> <img src="imgs/radiografia.jpg"> <br>Esta es una "Radiografía" de la caja vista desde arriba y con los componentes dentro. <br>Los números en los círculos indican el diámetro en mm del taladro. </center> <p>Hemos tenido que hacer una pequeña chapucilla y es que debido al tamaño de la placa y a no querer usar una caja más grande, no hemos podido fijarla del modo habitual, esto es, en posición vertical entre las solapillas que llevan esas cajas en las caras interiores. No ha habido más remedio que dejarla "flotante" tal y como se muestra en el dibujo. El propio cableado interno se encargará de mantener las cosas en su sitio. Si acaso la pila puede que necesite de velcro adhesivo o algún sistema similar. La tapa de la caja deberá llevar un recubrimiento interior aislante para evitar que se hagan cortocircuitos a masa. <p>Hablando de esta tapa, al principio se diseñó con un sistema de <a href="../FuzzFace/imgs/FFpila.jpg">cambio fácil de pila</a> análogo al de los <a href="../Articulos/imgs/compartimento_pila.jpg">otros Piso-tones</a>, pero al final nos dimos cuenta de que era un poco inútil, pues de todos modos hay que sacar los cuatro tornillos para cambiar la pila debido al gran tamaño de la placa, así que no os molestéis en hacerlo. Eso sí, la <a href="../Articulos/imgs/bisagras.jpg">goma "bisagra"</a> que cubre todo el interior de la tapa nos ha servido de maravilla para el aislamiento que os acabo de contar. <br><br> <center> <img src="imgs/suela.jpg" alt="Que se note que es un Piso-tones Ltd."> <br>El Piso-tones más versátil y gamberro hasta la fecha <img src="../comun/tongue.gif" alt="Chúpate esa!..."> <br>Eso si...lo del truco de acceso fácil a la pila no vale para nada <img src="../comun/oops.gif" alt="Estoooo... Glups!..."> </center> <h4>Pilas</h4> <p>Como ya he dicho antes, este efecto consume bastante por lo que es más necesario si cabe el disponer de alimentación externa opcional que en el resto de los Piso-tones. De todos modos, como ya hemos visto en el dibujo anterior, hay espacio para poner dos pilas que se deberán conectar en paralelo. Aún así os quiero advertir que si no hacéis el cableado interno muy "limpio" tendréis problemas para poner la segunda pila y sólo podréis poner una. <br><br> <center> <img src="imgs/rear.jpg" alt="Jacks"> <br>Junto al Jack de Input podéis ver el jack de alimentación externa. </center> <br><br><hr> <h4>Modelos y controles</h4> <p>Como ya conté antes, estos son los modelos que emula el GT-2: <ul><b>Conmutador AMP.</b> No se trata de un simple cambio de EQ, sino que con cada modo el GT-2 responde de manera diferente a la dinámica del músico y a la señal del instrumento. Cada modelo tiene su propia tonalidad y sensibilidad de entrada. <br><br> <li><b>TWEED:</b> Tipo <i>Fender</i>. Pon los tres conmutadores hacia la izquierda (Las tres luces en "Verde") <li><b>BRITISH:</b> Tipo <i>Marshall</i>. Pon los tres conmutadores en el centro (Las tres luces en "Ambar") <li><b>CALIF:</b> Tipo <i>Mesa-Boogie</i>. Pon los tres conmutadores hacia la derecha (Las tres luces en "Rojo") </ul> <p>Estos son los modos de funcionamiento: <ul><b>Conmutador MOD.</b> Influye en la estructura de la ganancia de cada modelo de amplificador. <br><br> <li><b>CLEAN:</b> El ampli en el canal limpio. <li><b>Hi GAIN:</b> Simula la adición de una 12AX7 más en el canal anterior o canal saturado. <li><b>HOT W:</b>(Hot Wired) Emula la unión en cadena de los dos canales anteriores. </ul> <p>Estos son los controles de Micrófono: <ul><b>Conmutador MIC.</b> Determina la distancia y posición del micrófono con respecto del baffle. Se emula una microfonización en habitación aislada, sin ningún tipo de efecto de ambiente. <br><br> <li><b>CLASSIC:</b> Respuesta plana tal y como se supondría con un micrófono lejano. Similar a un "combo" con altavoz de tipo Jensen "Blue Frame" original. En esta posición se refuerzan los medios y hay mayor definición de notas. Se recomienda para emulación de sonidos de los primeros amplis de válvulas y particularmente para aplicaciones en directo. <li><b>CENTER:</b> Tiene los "Picos y Valles" normales de una microfonización cercana. Similar a una pantalla 4x12 con altavoces Celestion con el micrófono puesto en el centro de uno de los conos. Mayores medios-altos y graves. Típico de sonido enorme y bestial. <li><b>OFF AXIS:</b> Tiene los "Picos y Valles" normales de una microfonización cercana pero con el micro posicionado en el borde del cono. Similar a CENTER pero produciendo un sonido más suave con menos medios-altos. En unión a "HOT W" se "redondea" el tono. </ul> <p>Y en cuanto a los potenciómetros: <ul> <li><b>DRIVE:</b> Cantidad de ganancia y saturación. Emula la saturación de etapa final a válvulas. <li><b>LEVEL:</b> Ajusta el nivel de salida sin alterar la respuesta tonal. Se recomienda ponerlos "a las 12 en punto" para grabación o conexión a mesa de mezclas. Para uso tipo "pedal" se recomienda equipararlo al volumen en By-Pass. El rango es suficientemente amplio para poder ser conectado a sistemas tipo ampli de guitarra, P.A. o línea. <li><b>LOW, HIGH:</b> Graves y Agudos. Estos controles son <i>activos</i>. Recortan o enfatizan la ecualización. Sirven para compensar los diferentes tipos de pantallas y/o etapas o amplis que usemos. El valor plano está "a la 1 en punto" (ver las "flechas" serigrafiadas en la <a href="imgs/SA-GT2.jpg">foto del original</a>) </ul> <p>En Internet (¡cómo no !) hay una <a href="http://milaa.tripod.com/SansAmpGT2/">Página Extraoficial del Sans-Amp GT-2</a> con mucha información sobre presets y hasta un foro de usuarios. Muy interesante. <p>Rubén ha hecho una versión particular de los modelos de "presets" de esa página, que a su vez están sacados del <a href="http://uts.cc.utexas.edu/~mic/info/amps/effects/gt2-manual.zip">manual del GT-2</a>. Seguid este link para ver los <a href="GT2_configs.htm">Modelos personalizados</a> para el SansAmp GT2 de Piso-tones Ltd. <h4>¿Cómo suena?</h4> <p>Claro... todo este rollo no tendría sentido si después de todo no sonase bien. La verdad es que no es precisamente el caso <img src="../comun/wink.gif" alt="Cágate, lorito..."> como podréis comprobar vosotros mismos. <ul>Ejemplos de Rubén: En la foto que les acompaña podéis ver los ajustes de los controles. Rubén usó su Telecaster <a href="../Articulos/shielding.htm">"Martin Codax"</a> con la pastilla del puente y controles al máximo. <li><a HREF="snd/Ruben/01.mp3"><IMG align="middle" width=130 SRC="snd/Ruben/setting_01.jpg" alt="[Muestra 1]">Ejemplo nº1</a> <li><a HREF="snd/Ruben/02.mp3"><IMG align="middle" width=130 SRC="snd/Ruben/setting_02.jpg" alt="[Muestra 1]">Ejemplo nº2</a> <li><a HREF="snd/Ruben/03.mp3"><IMG align="middle" width=130 SRC="snd/Ruben/setting_03.jpg" alt="[Muestra 1]">Ejemplo nº3</a> <li><a HREF="snd/Ruben/04.mp3"><IMG align="middle" width=130 SRC="snd/Ruben/setting_04.jpg" alt="[Muestra 1]">Ejemplo nº4</a> </ul> <p>Por favor, tened en cuenta que estos ejemplos han sido obtenidos con un poco de prisas, en plan muy casero y no reflejan del todo la calidad del efecto. Estamos preparando unos mp3 con muchísima más calidad, grabados en un estudio decente. <h4>Otro posible uso</h4> <p>El GT-2 conectado a mesa de mezclas y de allí a equipo de P.A. suena fabuloso. El rango de salida es lo suficientemente amplio como para soportar todo tipo de amplis de salida. Además, conectado a equipo de Hi-Fi nos puede solucionar perfectamente la papeleta de no tener ampli en casa. <p>Conectado a un amplificador de auriculares el resultado es también buenísimo. Originalmente, cuando estábamos en fase de desarrollo del proyecto y con el prototipo "Makoki" ya hecho se nos ocurrió la idea de incluir un pequeño amplificador de auriculares en la misma caja y así utilizarlo directamente como sistema personal de prácticas. <p>En la web hay varios esquemas de amplis de auriculares, algunos de ellos muy buenos, de bajo consumo y lo suficientemente pequeños como para que quepan en la misma caja. Buscad, por ejemplo, en <a href="http://headwize2.powerpill.org/projects/index.htm">HeadWize</a>, que tiene varios excelentes. Eso nos permitiría tener todo integrado en un paquete compacto y la mar de útil. Con un sistema de conmutación en el propio jack de auriculares podríamos activar este pequeño ampli al introducir el jack y así poder mantenerlo desactivado mientras usamos el GT-2 de modo convencional. <p>Quizá en un futuro nos metamos con esto. Ya os lo contaríamos por aquí. <h4>Conclusión</h4> <p>Como ya os dije antes, es un efecto trabajosísimo de hacer, más caro que el resto de los Piso-tones y que requiere de cierta experiencia y habilidad, pues con tanto cableado no se permiten demasiadas chapuzas. Dicho todo esto y volviendo a repetir que es <b>trabajosísimo</b>, que quede claro que merece la pena. En mi opinión es el <i><u>Pedal de Distorsión Definitivo</u></i>, versátil como pocos, muy configurable y que suena de impresión. Si leéis Inglés, echad un vistazo <a href="http://www.musicgearreview.com/reviews/sansamp-gt2.htm">aquí</a> y hacéos la boca agua. <p>...Ah!... se me olvidaba una cosa muy importante: El Sans-Amp GT-2 también vale para <i><b>bajo</b></i> <img src="../comun/wink.gif" alt="Lo que yo te diga!"> <p>¡Animo!. <br><br><br> <img src="../comun/Kilroy-I.gif" alt="Kilroy Was Here"> <br> ©Piso-tones Ltd. <a href="../comun/emilio.htm">Calambres</a> y <a href="../comun/emiliorh.htm">Rubén Hernández</a> | <a href="http://www.guitarramania.com/">Foro Guitarramanía</a> </body> </html>