Conversión de un Crybaby en un

Clyde McCoy

Por Calambres

Proyecto

Ya hemos visto en otros artículos cómo modificar un wah corriente para conseguir mejores funcionalidades o "true-bypass", luz de encendido, ausencia de ruidos, etc. Ahora vamos a intentar explicar como convertir un wah muy normalito en uno de extraordinario sonido. La cosa es mucho más sencilla de lo que pueda parecer. A veces uno se pregunta que si es tan fácil, ¿por qué no los fabrican directamente así?.

Hace poco tiempo mi colega Rubén me regaló un wah Dunlop Crybaby modelo "Jimi Hendrix" que no funcionaba pero que sin embargo estaba impecable... como nuevo. Rubén supuso que no me iba a costar mucho trabajo averiguar el problema y así prodría usarlo como plataforma para este proyecto que hace tiempo que quería hacer pues ya hacía tiempo que había estado discutiendo todo esto con el colega Pacop de guitarristas.org que fué quien obtuvo una serie de componentes de la web con lo que iniciamos este proyecto. El wah tenía simplemente roto el jack de alimentación externa.

El wah Dunlop Crybaby modelo "Jimi Hendrix" es, más o menos, reconocido como el peor de la serie Crybaby y en general como un wah de sonido feo y chillón, sin ningún tipo del carácter "vocal" que podría hacernos creer que tiene basándonos en su nombre. De hecho es un wah que se suele ver muy a menudo en e-bay a precios muy bajos. Sin embargo, tiene dos componentes que lo hacen muy atractivo a los "DIYers" por su bajo precio:

Además tiene un potenciómetro que aunque no es el mejor, como ya veremos, es bastante bueno como para empezar. Las unidades recientes llevan el Hot-Potz II que es más inmune a la suciedad que el anterior.


Interior original del Dunlop Crybaby "Jimi Hendrix".
Podéis apreciar el pote "Hot Potz II".

La mayoría de los wahs Dunlop Crybaby modernos comparten la misma placa. En ellas se montan diferentes componentes según las versiones.Sin embargo, para mi asombro, he comprobado hasta 4 unidades del "Jimi Hendrix" y todas eran diferentes entre sí, incluso con diferentes inductores, que como veremos es el "alma" de un wah.

Pero no sólo es eso; es que todos los wahs "clásicos" están basados en el mismo esquema con ligeras variaciones. De este modo y aprovechándonos de la versatilidad de la placa Dunlop, tenemos el diseño necesario para hacer todo lo que nos hace falta para tener una recreación de un wah clásico con un extraordinario sonido.

Clyde McCoy

¡¡¡Clyde McCoy era un trompetista!!! sin embargo dió nombre al que quizá sea el wah más famoso de todos. La historia está relatada en la web en varias páginas pero como resumen os diré que lo que se pretendía era imitar el sonido de una trompeta con sordina, tanto para guitarras como para teclados y por eso se utilizó su nombre e imagen. Afortunadamente el resultado fué espectacular pues las unidades que llevaban ese nombre son recordadas y reverenciadas como auténticas maravillas de wahs. Afortunadamente también para nosotros, el circuito es prácticamente idéntico al de nuestro Crybaby por lo que convertirlo en un Clyde McCoy va a ser fácil... aunque no barato.

Esquema

El esquema si bien es muy similar al típico de cualquier wah del tipo VOX-Crybaby tiene ligeras diferencias. En la web dedicada al Clyde McCoy de Fuzz Central podréis encontrarlo así como fotos de un original e informaciones varias incuyendo placas de circuito impreso.

El inductor

Varias cosas hay que afectan al sonido de un wah pero ninguna es tan decisiva como el inductor. El inductor es "la voz" del wah. Originalmente los VOX Clyde McCoy llevaban un inductor que con el tiempo denominaron como "Halo" por la forma de corona de la chapita superior. Solían montar dos modelos de "Halo" el de agujero pequeño y el de agujero grande en referencia al tamaño del agujero central del núcleo de ferrita. Curiosamente, VOX ha hecho una reedición del Clyde McCoy que en vez de llevar una réplica de este inductor lleva una del "FASEL" típico de los primeros y estupendos wahs italianos.


Un VOX Clyde McCoy reedición con inductor réplica del FASEL.
Los Clyde McCoy originales nunca llevaron un inductor de ese tipo.

Hay varias réplicas conocidas del "Halo", entre ellas:

El que he usado es uno de los ArielFX (hechos en Israel) que me ha regalado "para la causa pisotonera" el amigo Pacop de guitarristas.org. Es una réplica moderna del "Halo" muy similar estéticamente a la de Stuart Castledine:


Réplica ArielFX del inductor Halo.


Original y copia.
El original es uno de "agujero grande" y la réplica de "agujero pequeño".
Fotos de la web de wah-wah.co.uk

Ha resultado ser un inductor muy, muy bueno con una inductancia de 528mH y una resistencia DC de 31.7 Ohmios, con un carácter muy "vocal" y un tanto microfónico como ya veremos más adelante.

NOTA: Parece que ArielFX ha dejado de existir como tal. Sigue fabricando sus inductores para Art-Tone pero no parece que los venda al público. Una buena opción es el de Stuart Castledine en wah-wah.co.uk

El inductor original tenía nada menos que más del triple de inductancia de la nominal lo que hacía que el wah fuese extremadamente chillón y agudo. La verdad es que sospecho que estaba defectuoso porque, excepto este, nunca he visto un inductor en un Crybaby que tuviese tantísima inductancia. Normalmente oscilan entre los 450mH y los 800mH. El Ariel FX estaba muchísimo más ajustado pues el fabricante insiste en que los originales estaban en torno a los 520mH:


Medidas de inductancia del Ariel FX y el original respectivamente.

Adicionalmente probé también con una reproducción de Dunlop del famoso FASEL amarillo que me regaló el colega Macca de Guitarramanía también para investigaciones pisotónicas. Este inductor es muy bueno también pero es de carácter más "funky" y agudo. A pesar de sonar muy bien no es del tipo que buscamos para una recreación del Clyde McCoy. El FASEL rojo que ya probamos hace tiempo es más de este tipo.

El propio Tom K. de ArielFX tiene una estupenda guía paso a paso para que os construyáis un inductor "Halo" igual que el suyo. Utiliza material comprado en Small Bear. Si os parece complicado o caro, ya que necesitáis comprar cosas que quizá sólo uséis una vez, siempre podéis pedirselo por correo.

Transistores

El Crybaby original lleva tres transistores en total. Dos son del efecto en sí y el tercero es de un "buffer" que lleva a la entrada. Este buffer fué eliminado según las instrucciones de la web de Andreas Möller (o de Stuart Castledine, que es más o menos lo mismo). De este modo no sólo lo dejamos más acorde con el esquema original sino que de paso eliminamos algo de ruido inducido por dicho buffer. El transistor en cuestión es un "Darlington", esto es, dos transistores en cadena en un mismo chip dando un conjunto de muchísima ganancia. Se trata de un MPSA13.


Esquema funcional de un transistor Darlington.

El eliminar del todo este buffer y hacerlo "True ByPass" conlleva el molesto problema de que ya no vale con tan sólo desenchufar el conector de la placa y poder así sacarla del wah para poder trabajar en ella. Ahora tenemos un nuevo cable que si lo soldamos directamente a la placa nos estorbará en las pruebas. Por eso me decidí a poner un pequeño conector enchufable en ese cable. Para ello usé un par de elementos de una regleta de zócalo de pines torneados que encontraréis fácilmente en las tiendas de electrónica. Una en la placa y otra en el cable. Mirad estas fotos y lo apreciaréis claramente:


El cable enchufado en su lugar correcto.


Detalle del enchufillo y de la regleta en cuestión.

Una vez eliminado del todo el buffer y convertido a "True ByPass" nos encontramos con que ya nos quedan tan sólo 2 transistores: una pareja de MPSA18 que son unos estupendos transistores modernos de muy bajo ruido y que se encuentran en practicamente la mayoría de los wahs modernos, tanto Dunlop como VOX pero que desgraciadamente son de muchísima más ganancia de la necesaria para un wah. Estos MPSA18 tienen una ganancia de aproximadamente unos 800 de hFE cuando los transistores originales, los BC109B tenían unas ganancias en torno a los 300 a 350 de hFE. Afortunadamente los BC109B aunque no son demasiado fáciles de conseguir aún se fabrican y esos mismos fué los que sustituí por los originales de demasiada ganancia. Recomiendo comprar varios BC109B y medirlos con un polímetro que mida transistores. Seleccionar los que estén dentro del rango antes citado y poner el de más ganancia en la primera posición y el de menos en la segunda:


Transistores ya cambiados. Los BC109B llevan cápsula metálica.

Según se ve en la foto, el transistor de la primera posición es el de la arriba-izquierda y el de la segunda es el de abajo-derecha. Tienen el mismo patillaje que los MPSA18 en los que la secuencia de patillas es Colector-Base-Emisor. En los BC109B el Emisor está indicado por la pequeña "viserita" metálica que aquí se aprecia claramente.

El uso de transistores de menor ganancia no sólo "aclara" el tono sino que favorece la respuesta de graves de la que suelen adolecer los was modernos. Para que os hagáis una idea de las ganancias aproximadas de los BC109, los que no llevan ningún sufijo son los que no están clasificados por lo que pueden ser de cualquier ganancia. Los que llevan una "A" son los de menor ganancia, seguidos de los "B" como media ganancia y los "C" como alta ganancia. De cualquier modo, en general son transistores de baja ganancia comparados con los MPSA18 de los wahs modernos.

También podéis usar los BC108 (mismos sufijos) pues en la práctica son idénticos a los BC109 (aunque los BC109 son de menor ruido) y si no unos BC547B, muchísimo más fáciles de encontrar que los BC108/9.

Hay que prestar especial atención a la resistencia de emisor del primer transistor (470Ω en el esquema de Fuzz Central). El valor propuesto es un buen principio pero si os apetece jugad con ese valor arriba y abajo (390Ω - 510Ω más o menos) hasta ajustar perfectamente el punto de trabajo... el oido os dirá cuando está bien.

Condensadores

Los condensadores tienen bastante importancia en el "tono" final del wah. En la foto podéis ver que he puesto condensadores de diferente tipo a los originales. Debéis evitar los pequeños condensadores cerámicos y sustituirlos por otros de film según el esquema. En mi caso he puesto los dos de 10nF del tipo "Tropical Fish" (los de rayas de colores) y los otros de 220nF por unas especie de mini "Orange Drop" de polyester MKT. Originalmente llevaban dos "Tropical Fish" de 220nF y dos axiales de Polyestireno (Styroflex) de 10nF. Si queréis ser fieles al original podéis aún conseguir de ambos tipos. Los "Tropical Fish" aún se encuentran en internet como NOS y los de Styroflex los fabrican varias marcas como Xicom, por ejemplo. Pinchad en este link de FuzzCentral para ver una foto de una placa original. A veces llevaban otros tipos de condensadores similares como los "ARCO" italianos (220nF). Si os fijáis en la foto de más arriba del inductor HALO original al lado de el de ArielFX, podréis adivinar uno de estos por el color azul celeste típico:


Condensador ARCO "NOS"
Este es de 22nF: no nos vale.

El tercer condensador es uno de 4uF no polarizado en el original. Hoy en dia os va a ser muy dfícil conseguir un repuesto idéntico pero afortunadamente no afecta al sonido del wah así que os aconsejo que pongáis un simple electrolítico de 4.7uF polarizado... o no polarizado si preferís.

El Potenciómetro

El potenciómetro que originalmente traen los Crybabies es del tipo "Hot-Potz" ya sea el original con carcasa metálica abierta o el más moderno modelo "II" con carcasa de plástico sellada. Si no queréis meteros en follones os sugiero que sigáis adelante con el proyecto sin tener que comprar una de las caras réplicas que actualmente se hacen pero si lo que queréis es que vuestro wah suene lo más parecido posible al original tendréis que comprar uno de esos. Actualmente los más recomendables son los de:

Yo he usado una réplica de Fulltone que también me regaló Pacop "en aras de la ciencia pisotonera" de nuevo y al que aprovecho para agradecer sus detalles una vez más... ¡gracias, macho!. Este pote reproduce la curva de respuesta tan "rara" que tenían los "ICAR" originales en los que los extremos del recorrido eran inoperantes y todo el cambio de resistencia se producía en la zona media del pote. La resistencia total es de 98.1K muy cerca de los nominales 100K.



Diferentes vistas del potenciómetro Fulltone con su mecanismo de piñón incluido.

El uso de un pote de este tipo hace que el wah responda mucho mejor a la acción del pedal. De todos modos, como con cualquier pote de cualquier wah, su correcta colocación en la caja es de vital importancia. El desplazamiento de uno o dos dientes del piñón en un sentido u otro puede variar la respuesta de un modo muy apreciable. Tras mucho probar me decidí por un diente menos del tope del recorrido del pote cuando el pedal está completamente a fondo si embargo esto no es una ley ni nada por el estilo así que os animo a probar con los vuestros.



Aquí podéis ver un detalle del pote Fulltone puesto en su sitio.
Para hacer el "True ByPass" usé un switch Carling DPDT.

Resistencias

Como ya hemos visto en otras páginas de esta web, ciertas resistencias pueden hacer que nuestro wah suene de un modo diferente o mejor. Los mejores resultados los he conseguido con los valores que se citan en el esquema de Fuzz Central pero si de todos modos queréis jugar con los valores, pasaos por la página de modificaciones de Stuart Castledine en donde se especifica clarísimamente y con fotos qué resistencia hace qué cosa y que pasará si las modificamos. Como artículo más profundo en el tema os recomiendo de nuevo el estupendo artículo de R. G. Keen: The technology of wah pedals en su web GEO, donde podréis leer las influencias de cada componente en el resultado final.

Microfonismos

Al probar el wah me dí cuenta que no solo se escuchaba el efecto "wah" sino que se oía perfectamente la fricción del propio pedal contra el eje y la del mismo potenciómetro al girar. En efecto, con el wah activado si pasabas una uña por la superficie pintada del wah oías perfectamente el crujido por el amplificador. Estaba claro que el inductor era muy microfónico. Esto es algo inusual en este tipo de componentes pues se "potean" con barniz, resina o cera para evitar este problema. De hecho el inductor parecía tener una capa de barniz sobre el bobinado. Poniéndome al habla con Pacop me confirmó que el suyo no tenía este problema así que el mío debía haber tenido algún fallo de fabricación en este sentido. Afortunadamente tengo un invento para poder hacer Rellenado de Pastillas con Cera que me ha venido al pelo para esto:


Una buena "poteadita" y se acabó el problema...

VOX V847-A

Si queréis hacer lo mismo en un VOX de los recientes, podéis leer las instrucciones de nuevo en la web de Andreas Möller. Aunque no son completas os darán una buena idea de qué hacer. Mucho cuidado porque algunos componentes son del tipo miniatura "SMD" (montaje en superficie): VOX V847-A

Resultado

Simplemente es el mejor wah que he usado. La mejora con respecto al original es inmensa. El wah se comporta de un modo muy "vocal" y algo "gruñón" que le hace tener un carácter estupendo. El potenciómetro réplica del ICAR le aporta una respuesta fantástica y muy sensible a pequeñas variaciones del pedal. Curiosamente no se nota la bajada de volumen típica de los wahs con "True ByPass". Muy recientemente he podido probar el wah en situación "de banda" y el resultado ha sido muy bueno. Todos los presentes alabaron su "tono".

El wah ha ido mejorando según le iba seleccionando componentes diferentes (transistores y condensadores). Os animo a modificar el vuestro y probar diferentes componentes hasta que encontréis el más adecuado a vuestro gusto. Estas modificaciones, insisto, son muy fáciles de hacer aunque algunas son un poco caras. El inductor y el pote no son precisamente baratos. Como ya os dije antes recomiendo usar un inductor de los indicados y si estáis algo pillados de dinero, tirad con el pote original hasta que podáis invertir en una buena reproducción del ICAR original.

Pero tened en cuenta que comprar un wah que inicialmente suene como este os costaría muchísimo dinero


Para saber más leed este topic de guitarristas.org.

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