Acerca del "True ByPass"

 

"Bypass" y "True ByPass"

Primero... Que es eso del ByPass?. Se podría traducir como "puenteo" o, en nuestro caso, la acción de eliminar el efecto de la cadena de sonido. Como ya debéis saber, los pedales de efecto tienen algún tipo de "botón" para conectarlo o desconectarlo. Normalmente los guitarristas solemos tener las manos bastante ocupadas en todo momento, por lo que se ha generalizado el uso de botones de pié. ¿Alguna vez os habéis preguntado porqué se llaman "pedales"? :-)

Bueno, bromas aparte, es evidente que siempre es deseable que un efecto pueda ser desconectado en cualquier momento. El problema consiste en que cuando se desconecte, lo haga "de verdad". Lo que en principio puede parecer una "perogrullada" ha sido una pesadilla para muchos usuarios durante mucho tiempo. El caso es que hasta hace relativamente poco tiempo, los efectos generalmente no disponían de desconexión "de verdad" (True ByPass) y dejaban uno de los dos extremos de la cadena (la "parte de la guitarra" o la "parte del ampli") conectado permanentemente. De hecho, hoy en día y amparándose en la excusa del "vintage", aún hay fabricantes que hacen sus efectos sin "True ByPass".

Esto producía lo que se popularizó como "tone sucking" o "chupada de tono". Esta denominación tan gráfica Juá quería decir que esos pedales, aun en modo de ByPass, afectaban al sonido de la guitarra generalmente rebajando los agudos y produciento un sonido apagado.

La pregunta del millón es: ¿Por qué no usaban "True ByPass"?. No sé la respuesta a ciencia cierta, sobre todo porque la solución es sencillísima. Supongo que será a causa del coste. Usando un conmutador de pié tipo DPDT (dos circuitos, dos posiciones) se evita el problema por completo. Quizá no estaban disponibles por aquel entonces. Lo que resulta increíble, al menos para mí, es que siguiendo la tendencia "vintage" hoy en día hay pedales que se siguen haciendo así, por ejemplo los Wahs "CryBaby" y "VOX" o las reediciones de los efectos Electro-Harmonix. Estos pedales son notorios por su "tone sucking" y por no ser nada baratos!.

En el caso de los Electro-Harmonix el caso es aún peor, puesto que sí que llevan conmutadores DPDT, usando un circuito para la conmutación del "output" solamente y el otro circuito para activar el LED. Con un poco de maña, algún corte de pistas y un "Millenium ByPass" (ver más abajo) se pueden recablear para dejerlo como debería ser.

Los TubeScreamers originales de Ibanez, por ejemplo, nunca han tenido ni "True ByPass" ni "tone sucking". ¿Como es esto posible?. La razón es el uso inteligente de "Buffers" (colchones) de entrada y salida. Estos "Buffers" se encargan de acoplar las impedancias en los dos extremos del efecto, de tal modo que no afecten al "tono" de la guitarra. Esto está excelentemente explicado en la famosa "Biblia del TS" de nuestro amigo R.G. Keen: The Technology of the Tube Screamer. Además, los TS originales llevaban conmutación electrónica. En vez de llevar un conmutador físico como el DPDT que vamos a usar aquí, se hacía la conmutación por medio de FETs y el "pedal" era una placa metálica con un muelle que accionaba un simple pulsador de membrana. No eran los únicos pedales que utilizaban esto pues es también el caso típico de los BOSS y tantos otros. Este es un sistema que nos complicaría bastante el asunto.

Conviene aclarar que este método de "Pseudo True ByPass" no es del todo transparente. Con un par de pedales en la cadena no vamos a notar practicamente nada, pero cuando encadenamos unos cuantos más la cosa cambia y sí que aparecen efectos secundarios en el tono final. Además hay otras consideraciones que no son tan evidentes, pues hay ciertos efectos que basan "su gracia" en la impedancia del dispositivo que va inmediatamente antes (guitarra) o después (ampli) como por ejemplo los Fuzz Faces y los RangeMasters. Si ponemos antes o después un pedal de estos con "buffers", el resultado cambia sensiblemente por lo que queda claro que lo mejor es tener siempre una línea lo más limpia posible.

Pero dejando aparte el tema de la conmutación y las "interferencias", si es tan fácil conseguir "True ByPass" todavía se entiende menos el porqué de que no lo llevara casi ningún pedal. Bueno, a decir verdad es bastante más complicado el sistema original de conmutación electrónica que llevaba el TS, por ejemplo, que el uso de un simple conmutador DPDT de pié. Lo único que me cabe en la cabeza es que los costes de producción de la versión electrónica fueran menores que el de un DPDT de estos que, francamente, son algo carillos. Realmente, a escala de gran empresa de equipos electrónicos, el coste de los componentes del circuito de conmutación electrónica debían ser mínimos comparados con los de puro "Hardware" (el DPDT) y además, como ya hemos visto, estaba tan bien hecho que no parecía afectar al sonido final a primera vista.

Pero este no es nuestro caso... al menos a mí no me merecía la pena el andar peleándome con unos cuantos componentes electrónicos más y, sobre todo, con un interruptor de pulsador momentáneo lo suficientemente robusto como para poder actuarlo con el pié, sobre todo cuando ya había hecho la peor parte del trabajo, que era encontrar dónde co*ones se vendía el pu*etero conmutador DPDT de pié, información que os he ofrecido en la sección de Links y amplío más abajo y que os aseguro que en su momento me costó un "egg" averiguar Juá

Además, queda tan chulo con ese botoncillo tan "auténtico" Mola

Aquí tenéis una foto del puñetero conmutador para que os hagáis una idea de lo que es:

El Puñetero Conmutador de pié DPDT
Es japonés de marca "Miyama".
No es el mejor pero sí el más "rentable".

¡Atención!

Puede no ser suficiente esta descripción... tengo reportes de gente que ha comprado un conmutador que es muy parecido pero que no es DPDT, sino simplemente un interruptor. El "botón" es idéntico, de ahí la confusión. Además en la foto que he puesto no se aprecia que ha de tener SEIS TERMINALES para ser DPDT (nueve para los 3PDT), no dos como los que ya han comprado algunos ni tres, que son los SPDT. Aquí tenéis dos fotos más. Las pongo como links para no hacer interminable la carga de esta página a la gente que tenga conexión lenta:

Foto de la base.

Un poco inclinado. (Fijaos lo que tengo que hacer para inclinarlo! Eso pasa por usar un scanner en vez de una buena cámara de fotos. ¿Os acordáis de cuando había Pesetas? Prrrtzzz!

Tened mucho cuidado en comprar los de 6 ó 9 patitas, pues los otros no os sirven para nada.

Para terminar de dar datos, en Rockinger tenéis uno que podéis comprar por correo. Si miráis en: Rockinger: Switches pág.2, al final de la página veréis uno que se parece mucho pero tiene 8 polos (¿¡¿ No deberian ser múltiplos de 3...?!?).

Aquí lo tenéis:

El misterioso Conmutador de Rockinger

Como podemos ver más abajo, la configuración de pines puede servirnos:

Posición 1 el pedal no está conectado (Bypass) :
Modo ByPass

Posición 2 el pedal está conectado (FX-On) :
Modo FX-On
Al menos es barato, 8.9 Marcos o unas 760 Pelas. Sale más caro el envío. Hablé con ellos para pedirles datos técnicos del conmutador y me dijeron que se trataba de "Dos conmutadores como el de una Les Paul en paralelo", ¡ahí es nada!... ¡¡¡Se quedaron tan anchos!!!

Tenéis una opción mucho más inmediata mediante correo. se trata de Amptek: Interruptores. Venden por correo y están en Barcelona. El modelo concreto es el FS-40 (antiguamente SW1045). En caso de duda, hablad con la gente de Amptek, que son muy amables. Eso sí... con el envío se ponen carísimos.

[Los seis Switches]
Aquí tenéis los seis switches que he podido probar hasta la fecha.
Pincha en la foto para verlos tumbados o pincha aquí para ver cuatro de ellos más cerca.

De izquierda a derecha:

(*)Parece que ultimamente los Carling han bajado muchísimo de calidad y un gran porcentaje de ellos fallan.

Aquí tenéis lo último de lo que he sabido, cortesía del colega "Tremoluxor":

APEM 1 APEM 2 APEM 3
Conmutador DPDT marca APEM. Medidas en milímetros.

Creo que son los que equipan los últimos pedales Marshall. Por lo visto se pueden pedir como repuesto de estos. A Tremoluxor le costaron 6€ en una tienda de música donde los encargó.

Por último, si os es muy difícil encontrar estos switches u os parecen muy caros o simplemente os apatece hacéroslos vosotros mismos, podéis visitar esta página de R.G. Keen (aquí podéis ver la foto de los componentes necesarios) o, mejor aún, visitad nuestra colaboración:

  • Construcción de Pedales “Piso-Tones” más económicos por el amigo Martín Luciano Bello desde Argentina.

    Resistencias "Pull-Down"

    La única contrapartida que puede tener el hacer que un pedal sea "True ByPass" es que tienden a hacer un ruido de conmutación bastante desagradable. El típico "CLACK" cuando pisas el pedal. Este ruido es causado por la descarga instantánea de los condensadores de entrada y salida del efecto. Cuando ponemos el pedal en "ByPass", los dos extremos exteriores del circuito quedan "al aire" pues suelen empezar y acabar en condensadores, para bloquear cualquier componente de contínua entre otras cosas. Como digo, al quedar esos condensadores libres en sus extremos exteriores se quedan cargados, permaneciendo esta carga hasta que volvamos a accionar el pedal para activar el efecto. En ese momento ambos condensadores se descargan instantáneamente pasando lo almacenado directamente a la línea de audio y de allí al amplificador, con el consiguiente ruido tan desagradable.

    Afortunadamente hay una solución sencillísima (y baratísima) para esto y es el viejo truco de las Resistencias "Pull-Down". Se trata simplemente de un par de resistencias puestas cada una de ellas entre el extremo exterior de cada uno de esos condensadores y masa. Estas resistencias se encargan de drenar la carga remanente de esos condensadores a masa mientras el efecto está en "By-Pass", de modo que al activarlo de nuevo, estén perfectamente descargados y no se produzca el ruido.

    Cualquier resistencia de valor alto vale, pero conviene restringirse a los valores normales de este tipo de resistencias. Si el valor es demasiado bajo se podría desviar parte de la señal "buena" a masa y si el valor es demasiado alto se tardaría demasiado tiempo en drenar los condensadores. Cualquiera de entre 1MOhm y 4MOhm y de 1/4 de vatio nos servirá y no nos modificará el sonido resultante en absoluto. Os recomiendo las de 1M 1/4W.

    Es muy importante que las pongáis donde deben ir. Como he dicho más arriba han de ir entre los extremos exteriores (del circuito) de los condensadores de entrada y salida y masa pero no en los propios jacks. Esto último parece lo más fácil pero es incorrecto por dos razones:

  • 1ª- No vale para nada: Al llevar circuito "True ByPass" con DPDT (ó 3PDT) cuando dejas el pedal en "off" aislas la resistencia del circuito y no cumplen su función que no es otra que descargar el condensador de salida y/o entrada.

  • 2ª- Deja de ser "True ByPass": porque has puesto una resistencia permanentemente a masa incluso cuando el pedal está en "off". Si pones varios pedales en serie todos en "off" realmente estás poniendo una (o dos) resistencias en paralelo permanentemente por cada pedal. Así si por ejemplo usas resistencias "pull down" de 1M (lo típico) con el primer pedal estás derivando 500K a masa que junto a los 500K del segundo pedal ya son 250K a masa, 166K con el tercero, 125K con el cuarto, etc... eso sí que "chupa tono" y deja de ser "true-bypass" pues de hecho estás afectando a la señal incluso en "off".

    Las resistencias de "pull down" se han de poner entre el propio circuito y la conmutación de modo que en "off" cumplan su función de descargar los condensadores y no entre la conmutación y los jacks, donde pasa lo que acabo de contar.

    Si queréis ver un ejemplo claro, mirad la Página del RangeMaster. En el dibujo de posicionado de componentes en la placa veréis claramente estas resistencias opcionales (pero recomendadísimas) representadas en color rojo. Sin embargo en el TubeScreamer fijáos que sólo se debería añadir la de entrada pues en la salida el propio circuito ya lleva una (Rc).

    Que quede claro que estas no son resistencias "especiales". El término "Pull Down" es una forma gráfica de describir que lo que hacen es "descargar a masa" los condensadores. Es un término "de facto" en inglés que se usa generalizadamente. No me lo he inventado yo... es un término que se viene usando desde que se inventaron los circuitos de audio.

    Son sólo resistencias normales y corrientes que se usan para derivar a masa los condensadores de paso una vez que han sido desconectados del circuito, para que la próxima vez que se active dicho circuito, esto es, que cuando se dé el "pisotón" para activar el efecto los condensadores ya estén descargados y no hagan el famoso y desagradable "claka".

    "Pull Down", insisto, es sólo un nombre... no quere decir que sean un tipo especial de resistencias. No vayáis a una tienda de electrónica a pedir "resistencias Pull Down" porque os mirarán con cara de asombro.

    También conviene hacer notar que no todos los circuitos necesitan dos resistencias de estas. Fijaros en el esquema del, por ejemplo, Fuzz Face. A la entrada hay un condensador de 2.2uF donde tendréis que poner una de estas resistencias, pero si véis el otro extremo, el condensador de salida de 0.1uF ya tiene su propia resistencia "Pull-Down": el potenciómetro de salida.

    Para saber más de este tema, echadle un ojo al estupendo artículo Why does my stompbox pop when I hit the bypass switch? (Porque hace un ruido cuando piso el pedal de bypass?) de R. G. Keen en GEOFEX.

    También se puede producir ese molesto ruido simplemente por la súbita descarga del LED al encenderse al encenderse, sobre todo si el circuito es de alta ganancia. Para evitarlo se puden seguir las sencillas instrucciones de Jack Orman en su página LED Popping.


    Circuito Millenium-2

    Como ya hemos indicado antes, el Millenium-2 es otra de las genialidades de R.G. Keen (como no!). Como ya vimos por encima en el capítulo en que se describía el Circuito Impreso (PCB), se trata de una forma de proporcionarnos una indicación luminosa de cuando el efecto está conectado y cuando no lo está. Como también hemos visto, los dos circuitos del conmutador DPDT de pié están ocupados en la función de conmutar tanto la entrada como la salida. Si además quisiésemos un tercer circuito para encender y apagar un LED, necesitaríamos un conmutador de tres circuitos ó 3PDT. Como ya dije antes los tienen en lo tienen en Amptek, pero también tienen otro en Stewart McDonald de marca Fulltone, pero es algo caro, sobre todo si le sumas el coste de envío desde U.S.A.

    Sospecho que los 3PDTs de Fulltone y los de Electro-Harmonix son exactamente los mismos, hechos probablemente de encargo para ambos por algún fabricante genérico de conmutadores.

    Visto este problema y vista la conveniencia de añadir un indicador luminoso sin tener que irse a conmutadores raros y caros, el amigo R.G. Keen diseñó un circuitillo para "detectar" cuando el efecto está activado y poder encender un LED de aviso. Como ya os dije, el proyecto se describe en detalle en The Millenium ByPass, habiendo incluso una evolución posterior en The Millenium 2 Plus.

    Como ya dije anteriormente, este circuito no es estrictamente necesario, pues en absoluto afecta al sonido del pedal. Si no queréis luz de aviso simplemente con no hacerlo basta. Sin embargo, creo que es una opción muy interesante y nos costará poco trabajo realizarla, si tenéis los cuidados que se indican, pues el componente principal, el FET, es bastante delicado y algo difícil de encontrar.

    Si al principio os sentís un poco abrumados con "tanta electrónica" simplemente podéis no hacerlo; es algo que podéis añadir más adelante en cuanto que estéis seguros de que os guste el resultado del proyecto y decidáis darle uso de verdad. El único inconveniente es que hay que conectar el conmutador DPDT al circuito de un modo un tanto extraño, pues la disposición de contactos del DPDT que aparece por ejemplo en el dibujo de colocación de componentes externos a la placa del TubeScreamer está representada para cuando no se usa el "Millenium-2" y habrá que conectarlo de modo diferente, válido para las dos opciones. Este es también el esquema que podéis usar si utilizáis un conmutador 3PDT, dejando el tercer circuito simplemente como conmutación del LED.

    En ese caso como ya hemos dicho no tendréis LED de aviso. Aquí tenéis un dibujo detallado del funcionamiento del conmutador para ese supuesto:

    DPDT sin Millenium-2

    Espero que se entienda bien el dibujo; los puntos negros indican los polos del DPDT y, como véis, los dos de la izquierda estan puenteados entre sí. Cada polo tiene etiquetada la conexión, y se indica la letra "B" ó "N" como ejemplos para que los comparéis con el el ejemplo del esquema electrónico del TubeScreamer. Los trazos azules representan al actuador del conmutador, así desplazado "hacia la izquierda", el efecto está en ByPass: el "Jack In" del pedal está conectado físicamente al "Jack Out". Sin embargo, cuando se desplaza "hacia la derecha", el camino es:

    "Jack in" --> "FX In" --> (Circuito del TS) --> "FX Out" --> "Jack Out"

    Sin embargo, si optáis por usar el circuito Millenium-2, el cableado del DPDT ha de ser un poco diferente con la particularidad de que este cableado es válido para las dos opciones y, por lo tanto, el recomendado:

    DPDT con Millenium-2
    Fijáos bien el el dibujo de la izquierda: El circuito está en auténtico "True ByPass".
    En la posición "ON" (derecha) el Millenium-II está completamente aislado del circuito.
    En la posición "OFF" (izquierda) la unión "in-Out" está completamente aislada del circuito Y del Millenium-II.

    Estudiadlo un poco y veréis que, aunque es un poco raro, es igual de funcional que el primero. Es así porque realmente, el circuito del Millenium-2 enciende el LED cuando no detecta nada en la "toma de control" o "Switch" en los esquemas de R.G. Keen. Si todo ha ido bien, cuando piséis el conmutador y se active el circuito, se encenderá el LED. Cuando volváis a pisar y desconectéis el efecto, se apagará el LED indicando que está en "True ByPass".


    Por otra parte, aunque queda claro en las indicaciones de R.G. Keen, algunos me habéis indicado que o no lo entendéis bien o no entendéis el inglés, por lo que intentaré ponerlo un poco más claro. Para empezar aquí tenéis cómo realizarlo en placa de circuito impreso:

    PCB Millenium-2
    PCB y componentes Millenium-2

    Esta placa es un tanto especial. Es muy pequeñita, de unos 1.5 cm x 2 cm. No es crítico el tamaño. Además está hecha de modo que los componentes vayan soldados en superficie, esto es, soldados directamente al cobre sin que sea necesario taladrarla. De ese modo se puede usar el lado que no tiene cobre para pegar la placa en algún sitio en donde quepa bien.

    De todos modos, si no os apetece el tema de andar fabricando placas de circuito impreso, el esquema es tan sencillo que podéis hacerlo en una placa preperforada de tiras de cobre. Recortando sólo cinco tiras de cuatro agujeros cada una lo tenéis resuelto:

    PCB Millenium-2

    Fijáos en las patitas del transistor MOS-FET: D (Drain), G (Gate), S (Source). Hacedlas coincidir con lo indicado en la placa. Sin embargo tened cuidado porque, aunque la mayoría de los fabricantes utilizan el patillaje standard DGS (Motorola, Philips, Siemens, Fairchild, OnSemi, Diodes, General Semi...) hay otros, como Vishay ( BS170 Vishay) que utilizan patillaje SGD. En ese caso, dadle la vuelta al FET.

    Otra cosa muy importante es que, si leéis el artículo de R.G. Keen, veréis que el diodo, en este caso marcado como A está representado en la placa de circuito impreso sólo por seguir sus instrucciones opcionales. Sin embargo, en la placa preperforada no está representado. Hacedme caso y ahorráos líos... no lo uséis. No hace falta para que el circuito funcione y da más problemas que ventajas.

    Para colocar el LED correctamente, repasad el artículo de "Construcción de Circuitos" donde se explica. Indico un valor de 4K7 para la resistencia limitadora de corriente del LED. Podéis poner cualquier valor entre 1K y este. Cuanto menos resistencia más luminosidad del LED, pero más consumo de pilas. Si véis que queda poco luminoso para vuestro gusto, rebajad este valor.

    El terminal marcado como "SW" es donde debéis conectar el cable de la patita "Millen. Switch" que viene del conmutador DPDT según está en el esquema anterior "Configuración Millenium-2" más arriba en esta misma página. El marcado como "+" o "+9V" es el que hay que conectar al positivo del circuito y el "-" ó el símbolo de "masa", es eso mismo... masa. Ojo!, no confundir con los "+" y "-" del LED.

    También es muy importante que os déis cuenta de que los circuitos mostrados son para esquemas del tipo "Negativo a masa", normalmente con transistores NPN, como por ejemplo, el Octavia, el TubeScreamer, el Big Muff Pi NPN, El Tri-Wah... pero si el circuito es de "Positivo a masa" como por ejemplo el RangeMaster o el FuzzFace, deberéis invertir el (los) diodo(s) y poner el positivo a masa y el negativo donde iba el "+9V" tal y como está en el dibujo inferior de placa preperforada . Mucho ojo con esto. Cada uno con su FET específico. En la página de R.G. Keen vienen los esquemas.

    Por último otra cosa muy importante. Para que este esquema funcione, es necesario que el punto de conexión a la salida del circuito esté conectado a masa por una resistencia "Pull-Down". En el caso del TS vemos que tras el último condensador hay una resistencia a masa. Con ella vale, pero si el circuito en el que pongamos esto no lleva este tipo de resistencia, habremos de ponerla por fuerza, pues sin ella no funcionará el "Millenium-2". Ojo con los circuitos que "acaban" en un condensador; sin esta resistencia no funcionará el Millenium-2.

    El Millenium 2 Plus que citamos antes aporta la funcionalidad añadida de poner a masa la entrada del efecto. Esto tiene sentido en los circuitos con muchísima ganancia en los que, al conmutar el efecto mediante el "true by-pass" y quedarse "abierto", se pueden producir oscilaciones que se filtran a la vía de audio, llegando a ser audibles y muy molestas. Un caso típico es el GT2 donde se cita el problema y cómo evitarlo. La funcionalidad de este Millenium 2 Plus es practicamente idéntica a lo que conseguiríamos con un 3PDT. El colega mbello nos ha pasado un diseño de placa del Millenium-2 Plus para que nos sea más fácil su construcción.


    En cuanto a los FETs, para la configuración de circuitos con "negativo a masa", la más normal propia de los transistores NPN, deberéis usar el BS170 (Datasheet) ó el 2N7000, que son "MOSFETs de canal N" y para los circuitos con positivo a masa como por ejemplo el RangeMaster o el Fuzz Face, deberéis usar el BS250 (Datasheet), que es un "MOSFET de canal P".

     

    Uso de conmutadores 3PDT

    Hoy en dia por fin es rentable el uso de conmutadores 3PDT que nos permite tener auténtico "True-ByPass" e indicación por LED sin necesidad de usar circuitos del tipo Millenium-2.

    3PDTs

    Como su nombre indica estos conmutadores tienen tres circuitos y dos posiciones lo que nos permite tener dos circuitos para la conmutación del efecto y un tercero sólo para el LED. La conexión recomendada es la siguiente:

    Conexionado 3PDT

    Fijáos que hemos puesto el circuito del LED en medio de los otros dos. Esto es así debido a que estos switches son muy pequeños y de este modo nos aseguramos de separar en la medida de lo posible el circuito de entrada de el de salida a base de intercalar el del LED. Esto nos ayudará a eliminar las interferencias entre estrada-salida o "crosstalk". También fijáos que en el modo bypass, la salida del efecto se pone a masa de modo que evitemos posibles zumbidos si nuestro efecto es de alta ganancia.

    Por supuesto el cableado del LED está diseñado para un circuito normal del tipo "negativo a masa". Si es del modo contrario, por ejemplo los típicos con transistores de Germanio PNP, invertid la polaridad.

    Para que veáis cómo se traduce esto a los pines del switch 3PDT, fijáos bien en este dibujo y aplicad lo que os acabo de contar:

    Cableado 3PDT


    Kilroy Was Here
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