Fuzz Face


FuzzFace, Classic Distortion

 

Introducción

Bueno chicas y chicos, era de esperar... como ya digo en: Foro Fendermanía: TubeScreamer Casero no sólo he hecho el TubeScreamer, sino algún que otro pedal más. Entre ellos el famoso Dallas Arbiter Fuzz Face. El caso es que he recibido bastantes e-mails privados así como entradas en dicho foro preguntándome cómo hacerse uno de estos efectos. He intentado responder siempre a todo lo que me han preguntado pero creo que ya ha llegado el momento de que crease una página en la que aglutinase todo para que lo podáis ver en conjunto.

Por fin este proyecto es parte de la "Factoría Piso-tones Ltd." por derecho propio.

[Caraperro]
Mola... ¡¿eh?!.
Si quieres verlo ampliado, pincha aquí.
o directamente pincha en la foto para verlo inclinado.

Antes del estupendo trabajo de Rubén este proyecto no era un auténtico "Piso-tones Ltd". La verdad es que lo hice bastante antes de conocer a Rubén y aún no disfrutaba de una de esas cajas que sólo él sabe hacer, pero al fin llegaró. Si quieres ver el (pobre) resultado anterior pincha aquí y aquí y observa que era funcional, pero poco más. Por cierto, un Fuzz Face... ¿No debería tener sólo dos potenciómetros? [Wink]

El Dallas Arbiter Fuzz Face (FF a partir de ahora) es un mítico pedal de distorsión tipo Fuzz. Mítico porque, ¡cómo no! lo usaba Jimi. Además, la fabricación original de estos pedales se prestaba a que hubiese grandes diferencias de un pedal a otro. Para empezar, los componentes activos de este efecto son los transistores de Germanio (Ge) AC-128. Este tipo de componentes, por definición, son muy iconsistentes entre sí. El método de fabricación de semiconductores, sobre todo entonces (finales de los '60) provocaba que los transistores variasen muchísimo en ganancia (hFE) de unos a otros. Esto unido a que además los transistores de Germanio tienden a tener "fugas", hacía que sólo unos pocos de estos pedales llevasen la "combinación mágica" de estos que los hacían sonar maravillosamente bien. Por el contrario, la mayoría de ellos no eran precisamente "musicales" sino bestias ruidosas que también tenían sus adeptos.

El caso es que estos pedales fueron de los primeros en mostrar una "magia" elusiva que hizo que, en vez de ser dados de lado como "compras con riesgo" se convirtieran en objetos de culto y deseo. Además, tenían una pinta estupenda:


Pedal FuzzFace

¿Pero que es lo que tiene un FF para ser tan mágico?... pues saturación enorme sin perder "caracter" y "tono". Es muy sencillo hacer un pedal que distorsione brutalmente, pero hacerlo y que además suene bien y sea musical no es tan fácil.

Es también común que la gente tenga una idea equivocada de cómo ha de sonar un FF que haga lo que debe. Hay gente que lo pone a toda caña y llega a apreciar la saturación "bestia" que produce, pero no llegan más allá y en seguida se aburren. La gracia de FF está en pillar el perfecto equilibrio entre los controles de "Fuzz" y "Volumen" y el potenciómetro de volumen propio de la guitarra. Lo realmente asombroso es el cómo se regula desde el volumen de la guitarra y cómo simplemente haciendo girar ese mando se cambia radicalemente el efecto del Fuzz. Si se baja el volumen el resultado es asombrosamente limpio sin perder apenas volumen. Si se pone a tope, ruge como una bestia. Entre ambos puntos a un sinfín de matices intermedios. Esa es la gracia del FF. Conseguirlo no es difícil, aunque requiere un poco de ajuste y unos transistores no demasiado malos.

Además de todo esto, el circuito es tan sencillo que asombra:

El Circuito

Se trata de un efecto radicalmente diferente del TubeScreamer. El TS pertenece al género de los conocidos como "Overdrives" o saturaciones suaves. El FF pertenece a los de tipo "Distortion" o más concretamente, los "Fuzz", nombre que precísamente proviene de él. A éste tipo pertenecen una millonada de clónicos y "primos" que le salieron inmediatamente, como el "Maestro",el "Fulltone 69", El "Tone Bender", los de "Roger Mayer" para el mismísimo Jimi, los JH1 / JH2 de Dunlop, etc... Prácticamente todos los "Fuzz" eran modificaciones más o menos sustanciales del FF. También había "Fuzzes" con circuitería totalmente diferente, entre los que sobresale el famoso Electro-Harmonix Big Muff Pi, con sus cuatro etapas de preamplificación encadenadas, pero de él ya hablamos en su propia página.

Una característica extraña de este circuito, al menos para los estándares de hoy en día, es que utiliza transistores PNP. Esto tiene como efecto curioso el que la masa del conjunto es positiva, esto es, el positivo de la pila va conectado al chasis, por lo que habréis de tener mucho cuidado con los alimentadores externos si es que decidís usarlos, ya que la mayoría de los efectos de hoy en día, por no decir todos, utilizan transistores NPN y, por lo tanto, masa negativa. Parece ser que en aquellos días, la mayoría de los transistores de Germanio eran PNP por ser más fáciles de construir de este modo. Cuando llegó el Silicio se invirtió la tendencia. Fijaos en el siguiente "pdf". En el encontraréis el esquema original del Fuzz Face con transistores PNP.

[PDF del Fuzz Face.] Esquema del Fuzz Face Original

Se indica claramente que si váis a usar transistores NPN, deberéis cambiar una resistencia por otra. Personalmente creo que merece la pena el esfuerzo de conseguir los transistores PNP de Germanio tipo AC-128, pues dudo que la versión de silicio suene ni la mitad de bien.

Asímismo, hay varias teorías sobre como deben distribuirse los transistores en el circuito. Depende de los gustos de cada uno pero para mí, la combinación mejor es la que se consigue cuando el primer transistor (Q1) tiene una ganancia menor que la del segundo (Q2). Una relacion que me parece ideal es:

La capacidad de estos transistores de tener ganancias diferentes ha hecho que aumente aún más si cabe la mitología del FF, a causa de que diferentes personas recomiendan diferentes combinaciones de ganancias y de posiciones dentro del circuito. Por el contrario, hay una aproximación más "científica" al asunto propuesta en The Fuzz Face, en la que se considera como "punto dulce" de los FF a aquel que se consigue cuando se obtienen 4.5V de tensión de colector del segundo transistor. Es una aproximación interesante que conviene intentar. Además, los transistores de Germanio que se fabrican hoy en día, a causa de los métodos de fabricación más fiables, son mucho más consistentes entre sí por lo que es más dificil experimentar con ganancias muy diferentes, tal y como se podría hacer con transistores fabricados en la época del FF original, por lo que el método propuesto de los 4.5V es aún más útil, si cabe.

Pero afortunadamente tenemos unos artículos buenísimos del colega Totufo que nos indican con mucho detalle como resolver problemas con los transistores en su páginas del ScrewFace y del Nexus-7, donde nos hace una descripción detalladísima de los entresijos de este circuito, cómo sobrellevar problemas con los transistores deficientes y como ajustar correctamente los puntos de trabajo, además de alguna que otra lindeza más. Más adelante hablamos de todo esto.

También podéis leer la página EMH de Joe Davisson donde encontraréis una "calculadora" de valores para ajustar vuestos transistores.

La mayoría de los detalles de construcción son idénticos a los del resto de los pedales que se describen en la sección de "Artículos" por lo que os dirijo allí para verlos. Ahora bien, tened en cuenta que una de las características" menos apreciadas de los transistores de Germanio es que tienen la mala costumbre de "fundirse" si nos pasamos de tiempo con el soldador. Para ello precisamente estos transistores, al menos los más antiguos, vienen con unas patitas larguísimas para lo que es normal hoy en día. Facilmente de unos 5cm de longitud. Mi consejo es que las enfundéis con trozos de envoltura de plástico que obtengáis de pelar algún cable y que no cortéis las patitas. Después de soldar, dobladlas para que quepan en la caja. La funda de plástico se encargará de que no se cortocircuiten. Utilizad el mismo método de precaución en el soldado que usábamos con el FET en el artículo de detalles de construcción de pedales

Asímismo, igual que con el TS os tengo que recomendar encarecidamente la página de nuestro amigo R.G. Keen: La tecnología del FuzzFace. Esta página es una auténtica "Tesis Doctoral" del FF. En ella encontraréis el esquema final detalles de construcción, así como un método para seleccionar los transistores. También veréis unos ejemplos de modificaciones del FF y de posteriores evoluciones, como las famosas que Roger Mayer hizo para Jimi.

Transistores

En esa web encontaréis bastante información acerca de transistores equivalentes pues los originales de Germanio no son muy fáciles de conseguir. Incluso hay información de versiones con transistores NPN. Aún así, si queréis ser fieles al original, cosa que recomiendo, habréis de usar los transistores PNP originales o al menos equivalentes. Esto fué un tema peliagudo que me costó bastante tiempo solucionar y que merece capítulo aparte.

Hay una solución típica para este problema... si tenéis aparatos de radio de transistores de los años '60 que no funcionen y están perdidos por algún armario, puede ser interesante "destriparlos" para ver si tienen alguno de estos transistores... así además podréis presumir de FF auténtico "vintage". Ahora bien, os advierto que la vida media estimada de un transistor de Germanio es de unos 20 años. Esto que de por sí eliminaría esta posibilidad, la verdad es que no es muy exacto y es más bien "conservador". Yo he recuperado transistores mediante este método que funcionaban perfectamente. Si queréis saber cómo hacerlo, leed este artículo acerca del 'Chatarreo'.

La pega fundamental de este sistema es que los famosos receptores portátiles a transistores que se pusieron de moda en los '60 y que costaban una pasta gansa, eran en su mayoría Japoneses. AC128 (o NKT275) era una denominación Europea, por lo que no aparecerán en estos aparatos asiáticos. Aun así, con casi toda seguridad, los transistores que halléis serán de Germanio y PNP, por lo que podréis usar el método de selección de R.G. Keen. para medir los que tengan ganancias adecuadas y con gran probabilidad funcionarán de maravilla. Por cierto, tened mucho cuidado y que no se os escapen los OC-44, pues con tan sólo uno de ellos os podréis hacer un estupendo Dallas Arbiter Rangemaster Treble Booster, circuito aún más simple que este y de sonido sorprendente.

Seleccionar los transistores por su ganancia, también llamada "beta" ó "hFE" y por sus fugas es un método muy bueno de saber a priori los que nos pueden servir y los que no. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, por regla general, no debemos utilizar los medidores de hFE que suelen traer los polímetros porque estos están diseñados para transistores de silicio. El circuito de medición suele considerar como nulas las fugas de los transistores, que es lo común en los de silicio y con estos la medición es bastante exacta. Sin embargo con los de germanio las fugas son algo muy común y falsean la medición en un grado bastante grande, generalmente dando unos valores mucho mayores de lo real. Hay algunos polímetros especializados que sí que tienen esto en cuenta y que miden correctamente la hFE de los transistores de germanio, como por ejemplo el PEAK DCA55 (leed este topic de guitarristas.org) pero esto probablemente será un gasto excesivo para un solo proyecto por lo que os sugiero que sigáis el método de selección de R.G. Keen antes citado que es más laborioso pero mucho más barato. Con este método podremos selecionar los que tengan ganancias aproximadas y descartar los que tengan más fugas.

¿Que aspecto tiene un transistor de Germanio?.... bueno, no es que fueran todos idénticos. Id a la página del RangeMaster y podréis ver un par de ellos. De todos modos, como regla general, son más grandes que los de silicio actuales y suelen estar encapsulados en metal, bien con una "viserita" que suele indicar qué patita es el "Emisor" o bien un punto (Rojo, Negro, Verde...) que indica el "Colector". Otros solían estar encapsulados en unos tubitos "romos" de plástico negro o incluso de vidrio también negro (ved los OC-44 en la página del RangeMaster).

Esto no es una regla fija, así que no os lo toméis al pié de la letra pero, junto a su "presunta edad" os dará una pista de cuando un transistor pueda ser de Germanio. Ojo que algunos llevaban cuatro patitas en vez de tres. Estos solían ser transistores de "Alta Frecuencia", como por ejemplo, los AF-116. La cuarta patita está unida a la cápsula metálica y sirve de apantallamiento. Estos no suelen ser buenos candidatos, pero podéis probar de todos modos.

Hay un método curioso para detectar si un transistor es de Germanio o no. Para ello necesitaréis un polímetro con medidor de ganancia de transistores (hFE). Los transistores de Germanio son famosos por alterar sensiblemente sus hFE con respecto a la temperatura ambiente. De hecho son muy sensibles a esto. Encufad el transistor en el zócalo del polímetro de modo que os dé una lectura razonable, osea, que lo hayais colocado bien. Según os fijais en la lectura que da el panel, agarrad firmemente el transistor por la cápsula entre los dedos pulgar e índice. Si en seguida véis como sube apreciablemente el hFE, a causa del calor de vuestra mano, es que es de Germanio.

Un método aún más fiable es el de la prueba con polímetro digital con prueba de diodos. Poned la punta negra en la Base y la roja en el Colector y luego en el Emisor. Si la medida está los 200 ó 300 entonces será de Germanio. si la medida supera los 500 entonces será de silicio. Si no medís nada es que es NPN y debéis cambiar el orden de las puntas de prueba y repetir la medida.

Una vez que obtengáis algún "sospechoso" entrad en internet (Yahoo o Google) y buscad por su número de referencia. Así sabréis si es un candidato adecuado.

En cuanto a comprarlos nuevos, si bien era relativamente fácil encontrar fuentes extranjeras donde conseguirlos, en España sólo he encontrado un sitio en donde los vendan y que además de tener tiendas en Madrid y Barcelona, suministran por correo. El sitio es: Amidata. Ahí tienen el catálogo de "RS Components", que es una empresa multinacional británica. Trabajan muy bien, aunque son un poco caros. Si buscáis en "Catálogo Online" por AC128 ó por 292-909, que es la referencia de RS, os saldrá la página en la que se os indican las características y el precio unitario (307Pts a Junio del 2001).

No es precisamente barato para un transistor. Además, aunque se precisan sólo dos para el proyecto, os aconsejo encarecidamente que compréis al menos media docena de ellos para que los seleccionéis. Como ya os he dicho, desgraciadamente los transistores de Germanio son muy inconsistentes entre sí, con lo que habréis de comprar varios y medir su ganancia (hFE). Además, este grado de ganancia es importante para que un FuzzFace funcione bien. No tiréis los que os sobren!... os podrán servir para otros proyectos. Desgraciadamente y según mi experiencia, los transistores de RS-Components son bastante decepcionantes. Todos los que he comprado allí tenían gran cantidad de fugas y el resultado era muy malo. Encima de esto, si hacéis cálculos enseguida veréis que la cosa no sale tan barata como se podría esperar en un esquema tan sencillo, pues si compráis media docena de transistores cada uno en Amidata, más lo que cobran por enviároslo, más caja, interruptor de pié, etc. la cosa sube un tanto. El tema de los gastos de envío de RS os lo podéis ahorrar si vivís en Madrid o Barcelona. También hay muchas otras webs que venden estos transistores, incluso "emparejados" para FFs pero a precios caros. Por esta razón os animo a utilizar el método del "destripe" de radios viejas y midáis los transistores a ver que pasa. Ojo que cuando digo radios viejas quiero decir *MUY* viejas... dudo que encontréis transistores de Germanio en radios de mediados de los '70s en adelante.

Si vais a seguir el método de R.G. Keen para seleccionar los transistores con ganancias más adecuadas, os recomiendo que sigáis las instrucciones detenidamente, poniendo mucho cuidado en no sujetar los transistores con la mano mientras los medís. Como ya hemos visto, los transistores de Germanio son muy sensibles a los cambios de temperatura, por lo que el simple hecho de tenerlos entre los dedos, falseará sensiblemente la medición.

Condensador de salida

Sobre este tema hay bastante polémica. Si os fijáis en el pdf antes citado, el condensador de salida es de "0.1uF", esto es, 100nF. Sin embargo en la web encontraréis muchos esquemas que citan a este condensador como de "0.01" ó 10nF. Curiosamente en los esquemas del artículo La tecnología del FuzzFace de R.G. Keen lo veréis como de 10nF mientras que en el texto, si lo leéis detenidamente, se dice que es de 100nF. El caso es que la mayoría de los FF originales llevaban 10nF aunque sabemos por el mismísimo "Analog Mike", que ha trabajado con un montón de FFs originales, que también los hubo con condensadores de salida de 100nF. Si buscáis en la red veréis muchos esquemas con 10nF y con 100nF. El de 100nF dará más graves lo que hará el resultado mucho más "contundente" y guarrete y el de 10nF menos graves lo que lo hará más claro y "refinado" dentro de lo refinado que pueda ser un Fuzz Face, claro.




Foto de un FF original del '69 en la que se vé claramente
que el condensador de salida es de 10nF (Marrón-Negro-Naranja)
Pinchad aquí para ver la foto de otro con condensador de 10nF.

El más común es el de 10nF aunque en el reissue han puesto un término medio: 47nF.

Entonces... ¿cual es el valor correcto?. La respuesta es sencilla: los dos. Probad con los dos y decidid vosotros. En mi opinión el de 100nF es más "auténtico" y con 10nF queda como demasiado agudo y escaso de graves, pero esa es mi sólo opinión. Insisto, probad vosotros y decidid o incluso poned un conmutador para cambiar entre ambos.

En una reciente conversación con el colega "psst" del foro guitarristas.org me contó una cosa muy interesante a propósito de su búsqueda de los diferentes sonidos de Pink Floyd para su banda The Pink Tones:

" En el Dark Side Of The Moon TODOS los sonidos distorsionados están hechos con el Fuzz Face. En Money por ejemplo, si te fijas en la guitarra rítmica con overdrive que se oye haciendo golpes a contratiempo, es con el FF (silicio) bajándole el volumen y en la posicion 2 de strato. El solo es Fuzz Face puro, pero ambos me suenan identicos al mío cuando tengo puesto el condensador de salida de 10nF.

Sin embargo, el solo de Echoes en Pompeii siempre me ha sonado más como un Muff, con graves a tutiplén y siempre me he preguntado el por qué de ese sonido tan diferente en los dos sonidos de Fuzz Face (Dark Side Of The Moon y Pompeii). Sin embargo si le pongo el condensador de 100nF, ahí ya me suena a Pompeya. Puede que Gilmour tuviera ambas versiones. De hecho en el DVD de Pompeya se ve que hay dos FF."

Interesante, ¿no?

ByPass

Otra cosa importante que debéis tener en cuenta es que si queréis dotar al pedal de "True ByPass" y al mismo tiempo disponer de una luz LED de aviso de que está funcionando el efecto (ved página del TS) y además hacéis la versión PNP (original) del FF, el circuito "Millenium-2" que aparece en la página del TS no sirve, pues está diseñado para "masa negativa" y es positiva en nuestro caso. Afortunadamente, el amigo R.G. Keen lo soluciona también en Circuit Variations Of The Millenium ByPass.

Atención pues también hay una pequeña errata en esa página. Fijaos a la derecha, debajo de donde pone "Millenium-2 Updated Version", el esquema de arriba es el "normal", de masa negativa y el de abajo es el de masa positiva, el que nos interesa en este caso.

Digo que tiene una errata pues los dos están subtitulados como "For Negative Ground (normal) Pedals" (Para Pedales de Masa Negativa [los normales]), cuando solo es verdad para el de arriba, el "N-Channel MOS FET", ya que el de abajo, el "P-Channel MOS FET" es el de masas positivas y es este el que necesitamos para el FF original.

Además, no se indica que transistor MOS FET nos hace falta. Para el TS hacía falta el BS-170 ó 2N7000 y para nuestro FF, el RangeMaster y demás efectos PNP es el BS-250. El patillaje es igual En ambos FETs.

También queda poco claro qué diodo usar como "Low Leakage Diode". Curiosamente, si no ponéis este último diodo también funcionará, con lo que os ahorraréis problemas.

Otro punto que puede no quedar claro es el tipo de potenciómetros que se deben usar. El de "Volumen" de 500K (470K es el estándar y perfectamente válido) debería ser logarítmico. El de "Fuzz" (1K) debe ser lineal.


ScrewFace

Aquí tenéis un excelente artículo de una mejor aún realización de este proyecto, en formato "punto a punto", esto es, sin placa de circuito impreso, aquí podéis ver el ejemplo del amigo Totufo y su:

[ScrewFace: FuzzFace de Totufo]
ScrewFace.
Pincha en la foto para verlo por dentro.
Vista sin caja 1 y Vista sin caja 2.

En la página del ScrewFace describe con todo detalle los razonamientos técnicos de cómo ajustar el circuito para conseguir un fantástico FF a pesar de que nuestros transistores no sean todo lo buenos que desearíamos. Otro de los estupendos artículos de Miguel Cejas "Totufo" para Piso-tones Ltd. No os lo perdáis, pues se dan no sólo instrucciones de montaje, sino una descripción técnica de su funcionamiento, una "desmitificación científica del mito", una guía de selección de transistores y unas conclusiones interesantísimas.

El método utilizado es el de "regleta de conexiones" como el que se utilizaba antiguamente en la época en que todo era "a válvulas" y en chasis. Un método sencillo y eficaz. Fijáos cómo se ven perfectamente los componentes, los dos transistores de Germanio (AC-188 N.O.S.) y los dos "trimmers" (resistencias variables) de ajuste de bias. Estos trimmers han de sustituir a las resistencias de valor 33K y 8K2.

En honor a la verdad, se debería sustituir también la resistencia de 470 ohmios por un trimmer de 470 ohmios. Totufo llegó a la conclusión de que el valor correcto es de 390 ohmios y puso una resistencia de ese valor tal y como se puede ver en la foto.

Los que sepáis algo de esas técnicas de cableado, veréis con familiaridad los "buses" hechos con grueso hilo de cobre. Fijáos que los transistores no son los originales AC-128 y aún así suena estupendamente... ¿queréis oirlo?....

ScrewFace.mp3. 460KB. En palabras del propio Totufo:

Lo he grabado con mi guitarra al 5, el ampli al 3, canal limpio y el Screw Face a 3/4 en los dos controles y en una sola toma de sonido, sin tocar ningun control durante la grabación. Las variaciones de volumen y las gradaciones de fuzz se consiguen con los dedos, jeje, que gozada. Es muy sensitivo y da respuestas muy sutiles según la manera de tocar.

¡Un trabajo bien hecho, si señor!, tan bien hecho que terminó siendo "las tripas" del FuzzFace de Piso-tones:

[Tripas]
¡Estupendo trabajo!.
Si quieres verlo ampliado, pincha aquí.
o directamente pincha en la foto para ver un "Zoom" del los transistores.

[Pila]
Fíjate en el ingenioso sistema de la pila.
Pincha en la foto para ver la legendaria marca de transistores utilizada.


Pero, ¿y si después de todo nuestros transistores no son "de los buenos"?....

Puede que despues de todo hayamos conseguido transistores de Germanio que no cumplan los requerimientos necesarios. Como ya he dicho, los que actualmente se encuentran nuevos tienden a tener muchas fugas y, sobre todo, mucha más ganancia de la necesaria. Con el tema de las fugas poco se puede hacer pero si lo que ocurre es que tienen más ganancia de la prevista, el efecto funcionará pero producirá el feo efecto de "puerta de ruido". Cuando pulsáis una cuerda, el efecto distorsiona de lo lindo, como tiene que ser, pero al dejar que la cuerda suene, de repente el sonido "se corta"... vamos, que no decae del modo elegante y suave que caracteriza a los FuzzFace de verdad. Además, en ese caso tampoco podréis disfrutar de la capacidad única de los FF de "limpiar" la distorsión cuando bajáis el volumen de la guitarra o simplemente tocáis más suavemente... "Touch Responsiveness" que dicen los guiris.

¿Que hacer en este caso?... pasáos por esta estupenda página donde os contarán un método ingeniosísimo para adecuar esos transistores con "demasiada caña" mediante un simple diodo de Germanio también y en polarización inversa entre la base y el emisor (ánodo en emisor y cátodo en base). Yo no lo he probado (aún) pero apuesto a que funciona.

Nota: esa página parece que ya no está disponible en geocities. Buscad por "britface". Si no lo encontráis, podéis ver la misma modificación en el Rangeblaster de Fuzz Central. Sin embargo esta modificación ahí propuesta es con un diodo Ge en polarización inversa entre la base y el colector y no es para rebajar ganancia sino para evitar los problemas de cambio ganancia con respecto a la temperatura, algo que como ya hemos visto más arriba es muy típico de los transistores de Ge y también aplicable a este circuito. Lo que tendréis que hacer es ponerlo en polarización directa (al revés que en el esquema del Rangeblaster) y "afinar" la rebaja de ganancia con una pequeña resistencia en serie con este diodo. Un trimmer de 100Ω sería ideal. Si queréis profundizar un poco en el tema leed este interesante y antiquísimo hilo en el foro de Ampage: Fuzz_Face_for_the_people.


Vuestros FuzzFaces / ScrewFaces

Aquí podréis ver los Fuzz-Faces y ScrewFaces que os vayáis haciendo y que me enviéis para que los podamos compartir. Para empezar tenemos el:

FF de Pacop
FuzzFace-ScrewFace de Pacop

Pero como Totufo no se puede estar quieto, hizo una nueva versión, el Nexus-7, también conocido como "Luba Luft Screwface". Allí encontraréis además oscilogramas de funcionamiento.

Y también podéis ver el de Martín Luciano Bello, que le sirve de ejemplo para su página de Fabricación de Piso-tones más económicos en nuestra sección de Colaboraciones.


"Links" de interés

Además de las antes citada de La tecnología del FuzzFace, Amidata y Circuit Variations Of The Millenium ByPass, encontraréis de sumo interés la siguiente: The Fuzz Face Page, donde hallaréis instrucciones detalladas para haceros el FF, la placa y la lista de materiales, así como un montón de links, entre los que destaco: "5F" - FAQ For Fuzz Face Fanatics.

También tenéis una historia del FF muy interesante en The True Face of the Fuzz, con estupendas fotos del FF por dentro y por fuera.

Para saber más:

Archivos:

Kilroy Was Here
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